Carlos pelo mundo

Um dia em Nova York

2008-06-04T22:44:00.001-03:00

No dia 17 de janeiro saí de Sydney com destino a Caracas. Depois de fazer a minha quarta escala em Seul, cheguei a Nova York na noite do dia 18, onde teria 21 horas de espera. Saí do aeroporto JFK em direção a Manhattan para encontrar o meu primo Alexandre.

Seguindo as instruções que ele tinha me passado, peguei o "Air Train" no sentido Jamaica Station, depois o metrô "E line" no sentido Mid-town Manhattan. Além das pessoas extremamente obesas, me chamou a atenção o anúncio bilíngüe abaixo, que do lado esquerdo visa o público usuário de carro e do lado direito o público de imigrantes latinos, futuros manobristas desses carros.
Desci na 53/54 x Lexington. Atravessei a rua para entrar no prédio da Lehman Brothers, no 399 Park Avenue. Depois de certa dificuldade em encontrar o número do telefone do Alexandre e ficar conversando com os seguranças da portaria, finalmente nos encontramos e fomos jantar. Eu estava com vontade de comer um daqueles burgers bem americanos, com direito a queijo cheddar derretido, batatas fritas e tudo o mais. E assim foi feito.
Depois fomos embora, em direção a Nova Jérsei. Primeiro passamos pelo futuro apartamento novo do Alexandre, que fica em Hoboken, de frente para Manhattan, lugar aparentemente maravilhoso, apesar do escuro da noite e do mau tempo. Espero poder voltar em breve para curtir melhor o visual e conhecer o apartamento por dentro!

Depois seguimos para West Orange, NJ, que é onde ele mora por enquanto com um casal de amigos. Casa maravilhosa, de quatro andares ou mais, decoração suntuosa, Ferrari vermelha na garagem.

Não tive muitas horas de sono nem consegui dormir muito bem. No dia seguinte acordamos cedo, tomamos café e fomos de carro até a estação. Seguimos de trem até Manhattan, onde o Alexandre foi trabalhar e eu fui passear.

Os imponentes, belos e opressores edifícios de Nova York

Carros por todos os lados, ocupando as três dimensões

A coisa mais gostosa de se fazer em Nova York (ou seria em qualquer cidade?) é andar a pé. Topei com uma loja da B&H Photo Video, onde eu tinha comprado a minha câmera fotográfica pela Internet antes de sair do Brasil. O tamanho da loja era tão grande e a espessura do catálogo idem, que achei melhor ir embora e comprar pela Internet mesmo quando eu precisasse...

Depois de muito caminhar, para me recuperar um pouco do frio, entrei numa Border's e fiquei lendo guias de Cuba, até decidir comprar um Frommer's.

Finalmente segui em direção ao marco zero ("ground zero"), local onde ficavam as Torres Gêmeas e aonde eu não tinha mais voltado desde 2001. Não há nenhum resquício visual nem olfativo dos escombros do atentado, apenas um enorme buraco onde se trabalha sem parar.

Margeando as laterais desse grande vazio, há um enorme centro comercial, de onde avistei esta linda paisagem com o rio Hudson e Nova Jérsei ao fundo (o novo prédio do Alexandre fica numa posição semelhante à desses que aparecem na foto, só que mais ao norte).

Depois peguei um metrô e fui me encontrar de novo com o Alexandre, a tempo de almoçar e partir para o aeroporto, rumo à Venezuela.

Sustentabilidade em Seul

2008-03-27T01:02:00.004-03:00

Essa era a imagem que eu tinha na cabeça antes de conhecer Seul "pessoalmente". Eu a tinha visto estampada na capa da edição de dezembro de 2005 da revista Sustainable Transport (Transporte Sustentável), publicada pelo ITDP, Instituto de Políticas de Desenvolvimento e Transporte:
Segundo o artigo, onde hoje vemos essa linda paisagem, antes havia uma via elevada de 6 km de extensão, que foi demolida, junto com várias outras desde então, em nome da qualidade de vida e da melhora do espaço público. Essas e outras medidas, como a construção de dezenas de quilômetros de faixas centrais exclusivas para ônibus, renderam à cidade o Prêmio Transporte Sustentável 2005 do ITDP.

Para quem se interessar em ler toda a matéria, esse e outros números da revista (em inglês) estão disponíveis aqui.
Destaque para as seguintes edições:

Dezembro de 2005: Seul (artigo mencionado)
Novembro de 2006: diversos artigos sobre o Brasil (bicicletas, transporte rápido sobre pneus, revitalização do centro de São Paulo, etc)
Novembro de 2007: trólebus em São Paulo, vélib em Paris

Um dia em Seul

2008-03-25T01:48:00.010-03:00

Conforme previsto, ao longo da minha viagem fiz quatro escalas em Seul:

Mumbai - Seul - Kuala Lumpur
Kuala Lumpur - Seul - Pequim
Pequim - Seul - Sydney
Sydney - Seul - ... - Caracas

Numa dessas paradas, entre Kuala Lumpur e Pequim, no dia 21/11, tive dez horas de espera entre os vôos e pude sair do aeroporto. Peguei um ônibus rumo à estação de metrô Anguk, na região central da cidade.

Fiquei surpreso por não haver trens ligando o aeroporto à cidade. Tempo de trajeto: ≈ 1 hora. Ao descer do ônibus, tive o primeiro contato com o frio e a neve do outono sul-coreano.

O meu destino era o Palácio Changdeokgung.

O palácio foi construído em 1405, durante a dinastia Joseon, e destruído durante a invasão japonesa de 1592-1598, assim como todos os outros palácios de Seul. Changdeokgung foi reconstruído logo depois, no início do séc. XVII, e passou a ser o palácio principal da família real. Em 1997, foi incluído na lista do patrimônio mundial da UNESCO, que destacou seu excelente estado de preservação, sua notável disposição espacial e sua relação harmoniosa com o ambiente natural do entorno.

O frio era intenso, a ponto de muitos lagos já estarem com a superfície congelada.

Mas as cores das folhas não deixavam esquecer que ainda estávamos no outono.

Um pouco antes de começar a visita guiada, conheci o Rob Powell, um canadense que estava trabalhando na Coréia. Ele é geólogo ou oceanógrafo, não me lembro bem, e trabalha em plataformas off-shore. Estava com uma viagem prevista para o Brasil este ano, acho que a serviço de uma fornecedora da Petrobras. Depois de visitar o palácio, decidimos almoçar juntos. Aceitei a sugestão de pedirmos carne, o que fez com que aquela se tornasse uma das refeições mais caras de toda a minha viagem. Durante o almoço, conversamos também com umas americanas de meia-idade que estavam sentadas na mesa ao lado. Acho que era restaurante pra estrangeiros mesmo...

Insadonggil, famosa rua-calçadão.

Barraca de lembrancinhas.

Continuamos descendo essa rua em direção ao sul. Se não me engano, esse é o parque Tapgol.
Mais adiante a rua muda de nome e passa a se chamar Samillo. Esse riozinho era a única marca visual que eu tinha de Seul antes de ir para lá. A recuperação dessa área valeu uma menção numa revista sobre Sustentabilidade que eu tinha lido antes de sair do Brasil (veja referências no próximo relato). Na foto não dá para ver direito, mas nas duas margens há uma pista para pedestres e ciclistas, além de pontezinhas e passagens de pedra de uma margem para a outra, criando um espaço de lazer.

Avenida congestionada.

Este era o meu destino final do dia:
a Torre de Seul, no parque Namsan.

A 18.000 km de casa!

Por volta das 16h eu desci para pegar o ônibus de volta para o aeroporto, em frente a um dos prédios que aparecem lá embaixo, o hotel Sejong.

Voltei

2008-02-11T11:53:00.000-03:00

Depois de mais de um mês de ausência do blog, voltei pra dizer que já estou no Brasil. Voltei a Campinas na terça-feira passada, depois de três semanas entre Venezuela e Cuba com a Marina. Em breve, mais fotos e textos sobre a viagem.

Xitang

2008-01-04T20:54:00.000-03:00

Xitang é um vilarejo tradicional chinês que fica perto de Xangai. Por ter sido declarado patrimônio cultural, não corre risco de ser derrubado em nome do "progresso".
Ali já foram rodados diversos filmes, dentre eles, "Missão: Impossível 3", com Tom Cruise
Para quem assistiu, em uma das cenas ele aparece correndo por essas galerias abaixo.

Roupas íntimas femininas em um varal.

À esquerda, penicos de madeira.

Segundo a Angela, há uns trinta anos ainda era comum que as casas não tivessem banheiro e usassem esse recurso. Ela se lembra com nojo da casa de uma tia em que tinha que usar isso, por cima dos dejetos de outros parentes que tinham passado por ali antes (o vaso é limpo uma vez por dia). E quando respingava...

Se não fosse tão turístico, pareceria um lugar parado no tempo.

Shanghai by night

2008-01-04T20:42:00.000-03:00

"The Bund", visto a partir de Pudong

Pudong, visto a partir de "The Bund"

Xangai ( 上海 )

2007-12-28T00:25:00.000-03:00

O nome da cidade em mandarim é constituído de dois caracteres, que são pronunciados como "shang hai" em pinyin. Portanto, esse "g" que aparece na grafia portuguesa é uma excrescência. Se fosse para aproximar pela pronúncia, o mais correto seria usar "Xanrai".

Xangai é a décima maior cidade do mundo e a maior da China. Enquanto Pequim é a capital política, Xangai é a capital econômica do país, além de importante centro cultural, comercial, financeiro e industrial. Desde 2005, possui o maior porto de carga do mundo e caminha para se tornar a principal cidade de toda a região Ásia-Pacífico.

(People's Square - Praça do Povo)

A foto acima condensa várias características de Xangai e das grandes cidades da China. Muitas pessoas nas ruas, prédios modernos e shopping centers. Estes últimos, em nome do consumo, aderem até à moda do Natal, totalmente estranho às tradições chinesas.

Museu de Planejamento Urbano

Grande Teatro

Nanjing Road, rua tradicional de comércio,
já desde antes da abertura econômica.

Vista de Pudong, do outro lado do rio Huangpu, com a
imponente torre de TV e rádio Pérola do Oriente

Vista do principal trecho da margem ocidental do rio Huangpu, conhecido como "The Bund", herança do domínio europeu na cidade durante quase cem anos.Huaihai Road (antiga Avenue Joffre), a moderna
artéria comercial da cidade, a Champs-Elysées do Oriente.

Qibao

2007-12-27T22:15:00.000-03:00

Qibao significa "Sete Tesouros" e é uma cidade antiga também perto de Xangai. Por antiga quero dizer que foi fundada há milênios.

Como muitas coisas na China, é difícil distinguir o antigo do novo. A cidade foi totalmente reconstruída no ano 2000, mantendo o aspecto antigo, portanto a maior parte do que se vê é falso, ou seja, parece antigo, mas é réplica.

Aí eles aproveitam para criar parques e outras atrações para atrair turistas, neste caso, sobretudo os domésticos.

Um dos maiores fatores de atração, porém, é a comida tradicional. Na foto abaixo, um senhor prepara uma espécie de panqueca, usando técnica semelhante ao do crepe francês ou da dosa indiana.
Aqui eles estão fazendo uma das sobremesas que eu mais gosto, tangyuan, que são bolinhos feitos com farinha de arroz e recheados com massa de amendoim, gergelim ou feijão azuki. Depois esses bolinhos são cozidos por alguns minutos e servidos apenas com um pouco da água da fervura ou em uma espécie de sopa de arroz doce fermentado. No filminho abaixo, dá pra ver como eles colocam o recheio.

(13 segundos - 9,36 MB)

Tonel de vinho de arroz

Dentre as iguarias da foto abaixo, dá pra identificar nariz e orelha de porco (ao centro) e caramujos (canto superior direito). As trouxas que aparecem no canto inferior direito são uma espécie de bolo de carne moída de porco, envolto em folhas de lótus.

Aqui dá pra ver cabeças de pato e codornas assadas.

A visão de todos esses quitutes abriu o nosso apetite, então fomos jantar. Já não lembro mais tudo o que pedimos, mas os pratos da foto abaixo mostram o seguinte: à esquerda, uma espécie de massa de tofu frita, com ervilha, milho, cogumelo e camarão, tudo cozido em um molho gosmento; à direita, um rolinho feito à base de raiz de lótus e arroz, cortado em fatias, com um molho adocicado.

A Selena não é linda?

Sábado no parque

2007-12-27T21:47:00.000-03:00

Perto de Xangai, ao lado do restaurante onde deixei a mochila, tinha um parque com jardins em estilo tradicional chinês, que leva em conta os princípios do feng shui.

A temperatura em Xangai já estava bem mais alta do que em Pequim, por volta de 10°C.

Angela (IBM), Selena e Lionel

Três tipos de chá e uma espécie de mingau de raiz de lótus

O chá verde (à esquerda) é considerado tanto melhor quanto mais folhas boiarem no copo. O que tomamos era de alta qualidade.

Perdas e danos

2007-12-27T07:12:00.000-03:00

No meu primeiro dia em Xangai, fui a um restaurante com a minha amiga Angela, o marido dela Lionel e a filha deles Selena. É um restaurante especializado em um tipo de "dumpling" ("ravioli" chinês) chamado shaolong.

No local indicado pela seta (foto abaixo) havia uma mochila, a minha, que foi esquecida quando saímos do restaurante.
A minha amiga percebeu que eu estava sem a mochila uns cinco minutos depois de sairmos do restaurante, quando estávamos entrando em um parque que fica ao lado. Voltamos correndo, mas a mochila já tinha desaparecido, assim como a família de estranhos que estava dividindo a mesa conosco (não os mesmos que estavam no momento da foto).

Fiquei muito irritado com (mais) esse meu esquecimento. Nesse dia específico, não tinha nada de muito valor dentro da mochila, mas se tivesse sido qualquer outro dia, eu poderia ter ficado sem a carteira, câmera fotográfica, celular, cartões de crédito, abrigo de chuva, luva e gorro de frio do Caio, além de muitos outros itens que costumavam freqüentar aquele espaço. Nesse dia, felizmente, o objeto de maior valor material era a própria mochila; o segundo, provavelmente, o cachecol que o Cássio tinha me emprestado. O item mais importante, porém, foi o meu caderninho, onde eu tinha feito todas as minhas anotações desde o começo da viagem, com informações, observações, idéias, além de contatos de pessoas, etc. O primeiro caderninho já estava completo e o segundo tinha acabado de ser inaugurado. Com isso se perderam para sempre muitas das coisas que eu tinha anotado para escrever depois no blog. O segundo item mais importante era o guia turístico de Pequim & Xangai, um guia visual da coleção Eyewitness, da editora DK.

Fiz questão de relatar o furto à polícia, na esperança de que alguém encontrasse a mochila jogada em algum lugar. Os ladrões se deram mal, porque não tinha absolutamente nada de valor nem de útil lá dentro pra eles, mas eu me dei pior ainda.

Dentro da mochila também estavam o cartão de acesso ao quarto do hotel, a chave do cofre da recepção e as chaves de todos os meus cadeados, que estavam trancando a minha mala e a outra mochila no hotel. O cartão de acesso não foi problema; paguei cerca de R$5 para que eles me dessem outro. Já a chave do cofre me deu um prejuízo de mais de R$50, pois eles tiveram que chamar um cara para destruir uma das gavetas do cofre, já que por segurança eles não mantêm cópias das chaves. Quanto às chaves dos meus cadeados, felizmente eu tinha esquecido um molho com uma cópia de cada uma em cima da cama do hotel. Observem a palavra "esquecido", de novo. Neste caso, porém, foi a minha sorte, se não teria tido que rasgar ou destruir a minha mala e a mochila para poder abri-las.

Fiquei triste durante uns dois dias tentando aceitar o fato e entender por que às vezes me distraio tanto. Uma das maneiras que encontrei para sublimar a perda foi listar todos os itens que estavam na mochila e todas as informações que eu lembrava do caderninho. A segunda maneira foi listar todas as coisas que eu já tinha perdido desde o começo da viagem, talvez na tentativa de evitar novas perdas:

- Estocolmo: xampu, hidratante, saboneteira, etc, esquecidos no chão do banheiro do albergue

- Mumbai: cartão do banco
Isto não entrou no blog na época, mas foi foda. Saquei dinheiro do caixa eletrônico e deixei o meu cartão na máquina. Só fui me dar conta quando cheguei em casa e, quando voltei, cerca de uma hora depois, não estava mais lá, claro. O segurança disse que o colega dele tinha colocado na caixa de coleta do banco, que deveria ter sido levada para uma determinada agência. No dia seguinte fui na tal agência com o office boy do Reyaz, mas disseram que ninguém tinha encontrado nada. Resultado: tive que cancelar o cartão, pedir para a minha agência do Brasil emitir outro e pedir para o meu pai mandar pra mim. Enquanto isso, fiquei usando um cartão de reserva que eu tinha, mas que não era da minha conta, e sim daquele tipo de carteira eletrônica (e-wallet), que você carrega com dinheiro no Brasil pra sacar no exterior. Lá foi meu pai de novo carregar esse cartão pra mim.
Detalhe: no meu primeiro dia em Mumbai, eu já tinha esquecido o cartão em outro caixa eletrônico, mas nessa primeira vez o cliente que estava esperando depois de mim saiu correndo pra me entregar o cartão. Claro que parte da culpa é das máquinas de lá, que entregam o cartão só depois do dinheiro e do recibo da transação, mas esquecer duas vezes do mesmo jeito não tem desculpa.

- Calcutá: trim (cortador de unha), provavelmente esquecido no hotel da YMCA.

- Mumbai: colírio recém-comprado; desapareceu misteriosamente e nunca mais foi encontrado.

- Malaca: boné, arrancado pelo vento e lançado numa sarjeta imunda.

- Cingapura: bermuda, esquecida no varal do albergue.

- Langkawi: tripé da câmera fotográfica e relógio de pulso, roubados de dentro da mochila, que estava no compartimento trancado que fica debaixo do banco da lambreta, enquanto eu estava numa cachoeira. A mochila em si saiu ilesa desse primeiro furto. Um fato curioso é que nessa mesma ocasião sumiram as pitombas (frutas) que também estavam dentro da mochila, mas não outras coisas de maior valor, como a própria mochila e o abrigo de chuva. Por um momento, pensei que eu pudesse ter sido vítima dos macacos, atraídos pelo cheiro das frutas, mas acho difícil, porque para pegar o tripé eles teriam que ter aberto outro zíper lateral.

- Xangai: esquecimento seguido de furto:
. mochila
. cachecol do Cássio
. caderninho antigo (cheio)
. caderninho novo (começando)
. guia de viagem Beijing & Shanghai
. caneta
. lenços de papel
. colírio
. porta-moedas (com moedas + chaves dos cadeados)
. estojo da câmera fotográfica
. estojo do Palm
. livrinho de pensamentos do Mao-Tse-Tung

Para me consolar, fiquei pensando também em todas as vezes em que eu NÃO esqueci alguma coisa, em que não perdi dinheiro, outros cartões, documentos, passagens, etc, em que não perdi vôos, trens, ônibus, em que evitei ser assaltado (por exemplo, quando identifiquei uma mão alheia querendo entrar no bolso da minha calça numa escada rolante do metrô de Xangai) e todas aquelas coisas que a gente não percebe quando dá certo, só quando dá errado.

Viagem a Xangai

2007-12-27T07:04:00.000-03:00

Dia 7 de dezembro à noite peguei um trem de Pequim para Xangai. Este é o interior da cabine, com dois beliches bem confortáveis.
O nariz de uma locomotiva que estava parada na estação de Xangai (não a do meu trem).

Tumbas Ming

2007-12-26T19:17:00.000-03:00

A segunda parte do passeio foi para conhecer as tumbas da dinastia Ming (1368-1644), que foram incluídas na lista do patrimônio histórico da UNESCO em 2003. O sítio arqueológico contém as tumbas de 13 imperadores, mas apenas a do imperador Zhu Yijun, chamada de Ding Ling, já foi completamente escavada. Outras duas foram escavadas parcialmente, notadamente Chang Ling, que é a maior delas e possui palácios abertos à visitação. As demais estão soterradas até hoje, aguardando decisões governamentais.

As escavações da Ding Ling ocorreram em 1956 e, na década seguinte, ela foi totalmente destruída, na esteira da Revolução Cultural. Todos os objetos que podem ser vistos lá dentro hoje são réplicas dos originais, queimados ou destruídos nos anos de fúria anti-histórica.

Portal de entrada do Caminho Sagrado,
ou Via dos Espíritos, que dá acesso às tumbas.

Estátuas ao longo do Caminho dos Espíritos.

Eu, já devidamente agasalhado, e a guia Jasmin

Interior da tumba Ding Ling, com as réplicas dos sarcófagos do imperador e suas duas imperatrizes, assim como caixas de jóias.

Corredor de acesso a uma das alas laterais.

A Grande Muralha

2007-12-26T08:03:00.000-03:00

A Grande Muralha da China tem cerca de 6.500 km e levou séculos para ser construída. Trata-se da maior estrutura construída pelo homem em termos de comprimento, área e massa. Diferente da crença geral, porém, não pode ser vista da Lua.

Sua construção começou no séc. V a.C. e perdurou até o séc. XVI, na dinastia Ming, sempre com a finalidade de defender a fronteira setentrional do império chinês. Apesar da quantidade estúpida de recursos materiais e humanos empregados na sua construção, não impediu importantes invasões vindas do norte, notadamente dos poderosos mongóis. Milhões de operários trabalharam nas obras e calcula-se entre 2 e 3 milhões o número dos que morreram na execução da tarefa. Diz a lenda que muitos dos corpos foram aproveitados na própria estrutura do muro.

Atualmente, a maior parte da Muralha encontra-se em ruínas. Muitas seções foram recuperadas ao longo das últimas décadas, sobretudo com fins turísticos.

A partir de Pequim é possível visitar algumas delas. Eu queria ver uma seção que não fosse muito turística. A seção mais badalada chama-se Badaling (fácil de lembrar). Outra bastante famosa é Simatai, que fica um pouco mais longe e proporciona caminhadas de até quatro horas ao longo de trechos não totalmente restaurados.

A Lígia me indicou o Chinese Culture Club, que é um centro cultural voltado para estrangeiros, com cursos e tours por Pequim e região. Eles tinham um passeio para a seção da Muralha de Mutianyu e para as tumbas Ming. Resolvi arriscar e me tornei um grande fã desse centro. Eles cobram um pouco mais caro do que outros passeios para a Muralha, mas o que oferecem é muitas vezes melhor.

Quando eu me atrasei de manhã por causa daquele motorista de motocaixa fdp, eles não iam me esperar, em respeito aos outros clientes, que tinham chegado na hora. Achei super correto, porém consegui que me esperassem oito minutos. Quando entrei no microônibus eu não sabia onde enfiar a cara, todo mundo sentado esperando o brasileiro atrasado, mas fui logo agradecendo todo mundo e pedindo desculpas e o pessoal me acolheu numa boa.

Ao longo do trajeto, a nossa guia Jasmin foi super profissional, falava inglês muito bem, explicava coisas interessantes, respondia todas as perguntas e era simpática.
Uma vez chegando na área de acesso à Muralha, tínhamos duas horas e várias opções para subir e para descer. Eu resolvi subir a pé e me desgarrar do grupo na metade do caminho, para poder ver mais coisas. Andei para a esquerda quase até o final, onde chega um dos teleféricos. Depois andei ao longo de toda a muralha para o outro lado, passando pelo segundo teleférico e indo até o final.

Agora, com vocês, as paisagens deslumbrantes:
Não se enganem com o sol e com a minha (pouca) roupa. A temperatura estava por volta dos 5°C e o vento, de rachar. Eu só estava sentindo calor por causa do esforço físico. Por questões estratégicas, a muralha acompanha a parte mais alta das montanhas, então dá pra imaginar a quantidade e a inclinação das subidas e descidas...
Aqui eu ainda estava com o cachecol do Cássio, em uma de suas últimas aparições públicas...

O que mais me alegrava era poder estar completamente sozinho, ouvindo apenas o barulho do vento. Essas fotos que vocês estão vendo são raras. Normalmente as fotos dos turistas têm vários outros turistas no fundo. Como eu me desgarrei até do meu grupo e não tinha muitos outros grupos por lá naquele dia, consegui ter uma experiência bastante única.

Aqui o cachecol e o casaco já tinham sumido...

Uma placa indicando o final da parte restaurada da muralha.

Claro que eu precisava continuar mais um pouco, né...

Na descida resolvi me divertir um pouco e peguei uma espécie de bobsleigh.
Por fim, o almoço, incluído no pacote do passeio. Excelente comida chinesa!

Pequim - Fotos esparsas

2007-12-26T01:43:00.000-03:00

Apelidei esse veículo aí embaixo de "motocaixa". É uma moto com uma caixa em cima, que funciona como táxi. Depois de eu as ter usado duas vezes, me disseram que são ilegais. Não estou completamente convencido disso, porque se fossem ilegais mesmo, seria muito fácil apreendê-las nas ruas. Reparei que todas elas têm um adesivo de deficiente físico, então imagino que haja alguma sutileza por trás de tudo. O fato é que a segunda e última que peguei me causou o maior transtorno. Primeiro porque o cara não respeitava nada nem ninguém, inclusive invadindo as ciclofaixas e buzinando para os ciclistas, o que me fazia me sentir culpado por estar patrocinando aquilo. Segundo, porque o infeliz resolveu parar no meio do caminho e dizer que não poderia me levar a partir daquele ponto. Isso me fez ter que procurar um táxi no meio de uma avenida totalmente congestionada, no horário do rush da manhã, e quase perder a minha excursão para a Grande Muralha.
Orelhões. Segundo o Kao me informou, certa vez um dirigente chinês foi ao Brasil e ficou encantado com a criatividade e o baixo custo dos nossos orelhões, trazendo a idéia para a China. Não sei se a história procede, mas o fato é que os orelhões chineses são iguais aos nossos (ou vice-versa) e um chinês pronunciou a expressão "big ear" quando comentei sobre eles.
Teatro Nacional, em fase final de construção. Tem formato de meio ovo, que ao refletir na água acaba formando um ovo completo. Além disso, as cores do vidro produzem uma analogia com o símbolo de ying-yang.

Pequim - O Grande Salão do Povo

2007-12-26T01:32:00.000-03:00

Na lateral leste da Praça da Paz Celestial...

fica o Grande Salão do Povo,

como é conhecido o Congresso Chinês.A decoração interna é majestosa, porém sóbria.

O Plenário, onde são tomadas importantes
decisões sobre o futuro do país.

Nesta sala, em frente a esta pintura tradicional
chinesa, são recebidas as autoridades estrangeiras.

Pequim de bicicleta

2007-12-25T23:10:00.000-03:00

Depois de vários dias procurando um lugar para alugar uma bicicleta, consegui. A foto abaixo vai entrar para a minha galeria!
Nos últimos anos, o número de ciclistas diminuiu drasticamente em Pequim, ao mesmo tempo em que o número de motoristas vem aumentando exponencialmente. Mesmo assim, há infra-estrutura para ciclistas em todos os lugares, seja na forma de ciclovias, ciclofaixas, rampas de acesso a estações, bicicletários, etc.

Bicicletas estacionadas em frente a uma escola técnica,
atrás do primeiro prédio em que fiquei hospedado.

Bicicletário junto a uma estação de metrô.

Rampas ao lado das escadas das passarelas,
para facilitar o transporte das bicicletas.

Ciclofaixa junto à marginal de uma importante
avenida-rodovia (saída leste da cidade).

Estação de aluguel de bicicletas públicas. É um serviço que ainda está em fase experimental, com poucas estações e poucos veículos disponíveis por enquanto.

É impressionante a quantidade de bicicletas e lambretas elétricas em Pequim, como a da foto abaixo ou deste site aqui.
Não sei exatamente qual é a tecnologia utilizada, mas o site acima menciona dois tipos de bateria. Fiquei pensando como seria interessante utilizar a energia de frenagem, como nos carros híbridos, ou a energia excedente a partir de determinada velocidade para recarregar a bateria, o que faria com que esses veículos se tornassem bastante sustentáveis. De qualquer maneira, percebi que algumas pessoas pedalavam as bicicletas elétricas, não sei se porque a bateria tinha acabado ou apenas para poupá-la.

Segundo as poucas informações que consegui obter, as baterias dessas bicicletas têm autonomia de cerca de 70km e são recarregadas em tomadas comuns.

Perguntei para a minha amiga de Xangai o que ela achava sobre as bicicletas em geral, tentando não induzir uma resposta. Ela respondeu mais ou menos o seguinte: "A gente não precisa mais andar de bicicleta. Pelo menos não para ir trabalhar todos os dias, não como transporte. Talvez só para lazer (risos)... a maioria das pessoas agora usa a bicicleta na academia."

Ela se lembra da época em que não havia metrô em Xangai (há cerca de dez anos), nem táxis (vinte anos) e todo mundo tinha que andar de ônibus lotados ou bicicletas. Ela prefere hoje, com todas essas opções mais os carros.

Quanto às bicicletas elétricas, ela disse que até conhece gente que gosta, mas ela tem preguiça de subir com a bateria pra casa todo dia pra carregar. Ela mora a 30 min a pé de uma estação de metrô (talvez 8 min de bicicleta), mas vai de carro com o marido ou de táxi, nunca de bicicleta.

Essa explosão relativamente recente do número de veículos particulares nas ruas trouxe diversos problemas para as grandes cidades, além dos mais conhecidos, como congestionamentos e poluição. Pelo que me informaram, a lei diz o de sempre: prioridade para pedestres, ciclistas, depois carros, etc. Mas a sinalização é um pouco confusa e os semáforos às vezes abrem para pedestres e/ou ciclistas e/ou motoristas ao mesmo tempo. Os carros deveriam esperar os ciclistas, que deveriam esperar os pedestres, mas como o volume de gente é muito grande, tudo acaba ficando confuso, os carros vão avançando, os pedestres se assustam; não acho que seja o ideal para ninguém.

Talvez por causa disso, vi um acidente entre um carro e uma bicicleta logo nos meus primeiros dias, mas em um cruzamento secundário. Como todos dirigem com cuidado e devagar, as conseqüências foram mínimas. Mas por outro lado isso mostra que as coisas não estão funcionando bem. Eu senti que a China está em uma fase de transição no trânsito. Acho que dentro de alguns anos eles terão que tomar algumas decisões, provavelmente mudando o funcionamento dos semáforos e aplicando a lei com mais rigor nos casos de desrespeito.

PequimOrientação, planejamento urbano e os hutongs

2007-12-24T23:19:00.000-03:00

O Museu de Planejamento Urbano de Pequim traz muitas informações interessantes sobre a cidade. Desde a sua refundação por conquistadores mongóis no séc. XIII, o traçado principal da cidade é retangular, com o palácio imperial (posteriormente expandido até se transformar na "Cidade Proibida") ao centro, de onde irradiam eixos norte-sul e leste-oeste. Isso faz com que, até hoje, apesar das grandes distâncias e do comprimento das quadras, seja muito fácil se orientar na cidade. Todas as avenidas correm ou no sentido norte-sul ou no sentido leste-oeste. Além disso, há cinco anéis, cada um formado por duas avenidas norte-sul e duas avenidas leste-oeste interligadas, concêntricos em relação à Cidade Proibida.

O texto abaixo foi retirado de um dos painéis informativos do museu, sobre o desenvolvimento mais recente da cidade:

Em 1982, o Conselho de Estado anunciou as 24 primeiras cidades de renome histórico e cultural; Pequim estava no topo dessa lista.

O Plano Diretor Municipal de Pequim de 1982 reforçava a proteção da cidade antiga, dava atenção ao entorno dos sítios históricos, preconizava a coordenação entre a preservação de edifícios históricos e a proteção de áreas verdes e mananciais, recomendava uma evacuação maciça da população do centro da cidade e encorajava a coordenação da renovação da cidade antiga e o desenvolvimento de áreas de subúrbio.

Nesse período, foram anunciados 209 sítios oficialmente protegidos em duas fases. O governo municipal demarcou as zonas de proteção e zonas-tampão para 202 sítios.

Em 1985, foram promulgadas as primeiras regras sobre alturas de construção nas áreas urbanas para evitar danos à paisagem da antiga cidade-capital, restringindo o desenvolvimento impensado de arranha-céus.

Em 1987, o plano de zoneamento ajustou os limites das alturas de construção na cidade antiga e nas áreas centrais de Pequim, impôs limites sobre a taxa de ocupação do solo e providenciou a proteção de corredores paisagísticos e áreas tradicionais.

Em 1990, o governo municipal anunciou 25 zonas de proteção histórico-cultural.

Abaixo está uma parte da maquete gigantesca de Pequim, que ocupa um andar inteiro do museu. A foto foi tirada com o norte à frente. Em primeiro plano, na parte inferior central, vemos a Cidade Proibida. À sua esquerda, os lagos.
A foto abaixo foi tirada do leste para o oeste. Ao fundo, o retângulo de cor mais alaranjada é a Cidade Proibida. Em primeiro plano, vemos o CBD (Central Business District), com seus prédios modernos. À esquerda, o principal eixo leste-oeste da cidade. Mais à esquerda, uma linha de trem e um rio. Mais à esquerda ainda, já saindo da foto, ficam os prédios onde eu morei durante a primeira semana. A avenida que corta o CBD ao meio no sentido norte-sul é o trecho leste do 3.º anel.

Outra maquete, apenas com os prédios do CBD.

Em geral, as avenidas de Pequim são compridas, largas e arborizadas, com calçadas bem cuidadas. As ruas mais estreitas e antigas são chamadas genericamente de hutong. Estes podem ter desde 10 m até apenas algumas dezenas de cm de largura.

Os hutongs são a cara da Pequim antiga. Nessas áreas, as casas não têm calefação pública, por isso os moradores precisam recorrer a estes cilindros de carvão compactado que aparecem na foto abaixo:
Muitas também não têm banheiro, por isso há vários banheiros públicos (à direita da foto).
Apesar de não proporcionarem muito conforto para os moradores nos padrões de hoje, esses bairros tradicionais têm muito mais caráter do que os grandes bairros modernos e suas avenidas.

Em geral, os hutongs foram formados a partir da justaposição de diversas casas grandes dotadas de pátios internos. Com o tempo, essas casas foram sendo divididas entre várias famílias, que passaram a compartilhar a porta de entrada e transformaram o pátio em área comum. Atualmente fica difícil identificar os limites entre uma casa e outra, assim como o layout original de cada casa.

A foto abaixo mostra uma das portas que serve de acesso a um pátio interno, onde estão as portas das casas atuais. Uma dessas áreas internas poderá ser vista com maior detalhe (e emoção) no vídeo que aparece mais abaixo.

Voltando ao início deste relato, sobre o planejamento da cidade, os hutongs podem ser divididos entre aqueles (poucos) que estão legalmente protegidos por leis de preservação histórica, aqueles que já desapareceram completamente para dar lugar a bairros modernos, aqueles que estão desaparecendo e aqueles que desaparecerão dentro de pouco tempo...

Eu estava procurando um pequeno museu que ficava em um hutong quando percebi que o endereço não existia mais. A foto abaixo mostra o local em questão e ilustra como se dá o processo de alteração desses bairros (a foto está ruim, porque já era quase noite). Faz-se um plano de traçar uma nova rua ou avenida, derrubam-se as casas necessárias para abrir a rua, constrói-se a rua nos padrões modernos, com calçadas, canteiros para árvores, etc, e constrói-se um muro ao longo das calçadas, criando uma nova fachada para conter o que restou. Dizem que as indenizações pagas pelo governo são relativamente generosas e os moradores desalojados acabam se mudando para apartamentos mais confortáveis, porém longe do centro, onde moravam.
Por fim, o vídeo abaixo mostra uma incursão ao interior da parte habitada de um hutong (depois que se entra pela porta principal que dá para o pátio interno da antiga casa maior que originou as casas atuais). Não se preocupem muito com o som, porque a qualidade está ruim e não digo nada de muito relevante. As imagens falam por si sós.

(32MB - 320 x 240 pixels - 48 segundos)

Pequim - Palácio de Verão

2007-12-22T08:50:00.000-03:00

Visão geral do lago Kunming Hu.

Senhor escrevendo com água diretamente na pedra.
A caligrafia chinesa é considerada uma grande arte.

Longo corredor.

Pagoda das fragrâncias.
A maioria dos locais já estava fechando no horário em que eu cheguei e não consegui ver praticamente nada por dentro.

Barco de mármore.

Pessoas pescando no lago congelado (Lago Posterior).

Rua Suzhou. Reprodução de vilarejo típico chinês.
Na prática, um monte de lojinhas, também já fechadas.

Pequim - Cidade Olímpica

2007-12-21T07:18:00.000-03:00

Pequim já está em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Resolvi inspecionar o andamento das obras.
Este é o futuro Estádio Nacional.
Ao lado, o Centro Aquático Nacional, um paralelepípedo de plástico translúcido. Ambas as construções terão recursos tecnológicos de última geração.
Logo atrás dele, o Ginásio Nacional, que já está pronto e acabou de sediar o campeonato mundial de ginástica artística.
Todo o complexo olímpico foi projetado com forte preocupação ambiental, desde a captação e o reaproveitamento da água até a economia de todo tipo de energia. Esta é a maquete da Cidade Olímpica inteira, no Museu de Planejamento Urbano de Pequim.
Ao centro, um objeto redondo, é o Estádio; logo à esquerda, um retângulo azul, o Centro Aquático; um pouco mais atrás, um retângulo iluminado, o Ginásio; nas laterais, os apartamentos dos atletas; ao fundo, um parque-floresta; em meio a tudo isso, diversos outros locais de competição para diferentes modalidades.

Pequim - Templos

2007-12-21T06:57:00.000-03:00

O templo lamaísta (Yonghe Gong) é um dos mais bonitos de Pequim e o principal templo do budismo tibetano fora do Tibete.

Outro importante templo que fica nas proximidades é o templo dedicado a Confúcio, um dos principais filósofos da antigüidade chinesa e da humanidade.

Pequim - Wanfujing

2007-12-20T03:25:00.000-03:00

Wanfujing já era uma rua tradicional de comércio em Pequim antes mesmo da maior abertura econômica do início da década de 1990. A foto abaixo (metade esquerda) mostra o início de seu trecho principal, que é fechado para carros e ladeado de grandes shopping centers e lojas.

Igreja de Wanfujing, também conhecida como
igreja de São José ou Catedral do Leste.

Feira de comidas típicas em uma travessa da Wanfujing.

Dê um zoom e observe as iguarias disponíveis:
espetinhos de bicho-da-seda, besouros, grilos e escorpiões.

Em uma ruazinha mais pacata na mesma região,
um cantor de ópera chinesa atuando ao ar livre.

Cidade Proibida

2007-12-18T10:45:00.000-03:00

Hoje chamado de Museu do Palácio, esse gigantesco complexo retangular abrigou as famílias imperiais das dinastias Ming e Qing entre os séculos XV e XX. Para quem não assistiu, recomendo veementemente o filme "O último imperador", de Bernardo Bertolucci (1987).

A Cidade Proibida é composta de diversos palácios, pavilhões e salões. Uma das construções mais imponentes, o Salão da Harmonia Suprema, estava em processo de reforma e totalmente encoberto por tapumes e andaimes.

A maioria dos tesouros imperiais foram levados pelos nacionalistas durante a Guerra Civil e estão hoje expostos no Museu do Palácio Nacional, em Taiwan.

Panorâmica a partir da Porta Meridiana

Jardim Imperial, na extremidade norte da
Cidade Proibida, com suas árvores tortuosas.

Vista do pôr-do-sol sobre Pequim a partir do
parque Jingshan, mais ao norte da Cidade Proibida.

Vista da própria Cidade Proibida a partir do mesmo local.

Pequim (Beijing) - 2.ª fase

2007-12-17T11:18:00.000-03:00

Depois de uma semana em Pequim, precisei procurar outro lugar para me hospedar. Cheguei a reservar um albergue, mas a Lígia gentilmente me ofereceu pra ficar na casa dela. Ela já estava hospedando quatro brasileiros que vieram participar do mundial de kung-fu (gongfu/wushu), mas três deles iriam embora no dia seguinte. (Isso além de mais dois hóspedes felinos.)

O gato Guinha, roubando as atenções
(humanos: Pablo, Lígia, Mariana)

A mudança para o novo endereço coincidiu com o final dos meus trabalhos. Então, a partir de 1.º de dezembro, comecei a passear, finalmente.

O condomínio do meu novo prédio,
visto a partir da estação de metrô

Estação central de trem de Pequim

Demolição - cena comum -
em ruela próxima à estação

Linda calçada, mas... grades na janela?
Espero que a gente nunca chegue a esse ponto!...

Qian men, porta ao sul da Praça da Paz Celestial

Monumento aos heróis do povo

Museu Nacional, fechado para reformas até 2010

Fiz amizade com esse chinês, chamado Tang Yu, e fiquei passeando e conversando com ele durante algumas horas. Ele nasceu em um vilarejo no sudoeste da China, mas agora estuda e mora em Nanjing (Nanquim). Foi a partir das conversas com ele que comecei a perceber que, até no discurso oficial do governo, a Revolução Cultural é vista hoje como um grande erro do passado da China e de Mao Tse-Tung.

Censura

2007-12-17T10:55:00.000-03:00

No dia-a-dia a gente se esquece de que a China vive uma "ditadura democrática" e que a liberdade de expressão e informação não está plenamente garantida.

Um exemplo é a Internet, que tem alguns sites bloqueados. Por um lado, é possível usar Skype, Messenger, assim como todos os outros programas de comunicação por voz que eu tentei, porém não é possível acessar a Wikipédia nem alguns sites de notícia estrangeiros. Um fato curioso é que eu conseguia escrever no meu blog (o domínio blogger.com não é bloqueado), mas não ler o que eu tinha escrito depois de publicado (porque o domínio blogspot.com é bloqueado)!

Eu até entendo a preocupação do governo com a Wikipédia, que embora contenha informações bastante equilibradas sobre a história recente da China, não segue a cartilha do Partido Comunista Chinês. Mais ainda com os sites da CNN e BBC, asseclas dos porcos capitalistas ocidentais. Mas se for assim, deveriam proibir tudo, porque imagine o que a pessoa pode dizer e ouvir pelo Skype ou escrever e ler por email! (Alguém me disse: não dê a idéia...) Eu, por exemplo, tive que pedir para uma amiga de Taiwan pesquisar uma página da Wikipédia para mim e me mandar por email, porque eu precisava saber aquilo para o meu trabalho.

Bom, não demorou mais do que alguns dias até que eu descobrisse um serviço que burla os bloqueios do governo. Fica aqui a dica: http://www.wujie.net Mas eu já vou indo, porque dizem que, se o governo descobrir que escrevi isso, os homens de preto podem aparecer a qualquer momento para me levar...

Circo acrobático

2007-12-15T09:40:00.000-03:00

Em uma terça-feira, para sair da rotina, fui assistir a este espetáculo acrobático.
Além dos figurinos maravilhosos,
são impressionantes as exibições de contorcionismo. Observem que as meninas estão, além de tudo, equilibrando quatro lustres cada uma.
As apresentações de equilíbrio e acrobacia também não ficam atrás.
Por fim, uma apresentação com bicicletas, esbanjando criatividade e equíbrio.
Este vídeo ilustra a parte de acrobacias:

Eventos sociais

2007-12-13T06:31:00.001-03:00

Saída noturna, em uma área de hutongs (Nanluogu Xiang)

Janaína e Cláudio

Almoço na casa da Lígia. Em sentido horário: Marcus, Renata, Timur, Tiago, Kao, Lígia, Waldir, Pablo, Marcelo.
O pessoal do kung-fu (wushu). Da esquerda para a direita, na primeira fileira: Waldir (treinador), Renata (atleta), Marcus (treinador e vice-presidente da Confederação Brasileira), eu (ex-atleta...) e Pablo (atleta)

Almoço com o Calvin, ex-colega de IBM, e família.

A comida

Pequim (Beijing) - 1.ª fase

2007-12-13T06:18:00.001-03:00

Os meus dez primeiros dias em Pequim foram de trabalho. Fiquei hospedado no apartamento dos colegas de trabalho do Caio e, durante a semana, usava o escritório deles, que fica no mesmo condomínio. As minhas saídas durante esse período se resumiram a alguns almoços e jantares.

O meu prédio

A sala

O meu quarto

Publicidade eletrônica dentro do elevador

O escritório. Em sentido horário: Marcelo (de costas),
Cláudio (o chefe), Samuel, Lígia

O bairro - avenidas largas e infinitas

Vista da janela, em um dia de sol

Dispositivo pra ninguém roubar a vaga de estacionamento

Bicicletas públicas

O supermercado - como qualquer outro

Revolução Cultural

2007-12-13T06:04:00.000-03:00

Essa expressão pode passar uma idéia equivocada sobre um dos períodos mais duros da história recente da China. Idealizado por Mao Tse-Tung e iniciado em 1966, esse movimento foi extinto oficialmente em 1969, mas na prática só terminou mesmo em 1976, após a morte do Mao. Durante esses dez anos, o lema era destruir tudo o que fosse antigo e tudo o que remetesse à religião, ao imperialismo ou à burguesia. Apesar de não ter sido tão brutal quanto os extermínios do Khmer Vermelho no Camboja, causou a destruição de templos, monumentos e objetos históricos, além da morte ou mutilação de centenas de milhares (dados oficiais) ou milhões de chineses.

Apesar dessa tragédia e de outros fracassos anteriores, como o Pequeno Salto Adiante e o Grande Salto Adiante, Mao ainda é tido hoje como o grande responsável pela Nova China, que é como os textos oficiais se referem ao país refundado após a revolução comunista. Por sua importância histórica, seus erros são relativamente perdoados, muito embora a nova classe média não tenha pudores em dizer que não gosta muito dele.

O primeiro sucessor de Mao Tse-Tung foi Deng Xiaoping, que abriu gradativamente o país à economia de mercado e estabeleceu as bases do que nós ocidentais consideramos a nova China.

Você sabia?
Que a política do filho único foi estabelecida somente após a morte do Mao? Antes disso, houve um equivocado estímulo à natalidade. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente as famílias de hoje poderiam ter dois filhos.

China - As faces do Mao

2007-12-05T12:38:00.000-03:00

No meu primeiro almoço, sob a égide de Mao Tse-Tung

Porta da Paz Celestial (Tian'an Men), de onde o "Grande Timoneiro" anunciou, em 1949, a fundação da República Popular da China.
Mausoléu de Mao Tse-Tung, onde dá pra ver o corpo embalsamado dele (pra mim, trocaram por uma estátua de cera). Essa escultura aí na frente não lembra alguma coisa?
* A transliteração oficial em pinyin atualmente é Mao Zedong, mas estou usando a forma mais consagrada.

A Pitanga não tem leucemia!

2007-11-28T09:08:00.000-03:00

Estou interrompendo o meu silêncio no blog por uma boa causa:

Pedi para o veterinário refazer os exames da Pitanga e deram negativo! Foram feitos exames de reação cruzada tanto para FIV como para FeLV, na Pitanga e na Frida, e deram negativo!! Agora só falta eu apertar aquelas duas gatas no cangote pra matar a saudade...

Bangkok > Kuala Lumpur > Seoul > Beijing

2007-11-20T13:41:00.000-03:00

Hoje a tarde sai de Bancoc e vim para Kuala Lumpur. Fui ate a pousada buscar a minha mala grande, voltei pro aeroporto e agora vou pegar um voo para Seul. Amanha passo o dia la conhecendo a cidade e a noite pego o voo final para Pequim.

Tailândia - primeiros dias

2007-11-16T11:51:00.001-03:00

Passei dois dias em Ko Phi Phi e deu tudo certo. Amanhã pego um barco de manhã para Phuket, passo o dia lá e à noite pego um ônibus para Bangkok, devendo chegar lá no domingo de manhã.

Langkawi

2007-11-14T12:20:00.000-03:00

De Pulau Pinang, fui de barco para Pulau Langkawi, outra ilha mais ao norte. O centro da cidade, onde chegam os barcos, é muito desenvolvido, mas indo para a região das praias, o cenário é bastante diferente. As fotos falam por si sós!

Ai, que saudades da Marina, pra curtir toda essa paisagem comigo!

Na ilha não tem transporte público, então no segundo dia tive que alugar uma scooter pra poder conhecer outras praias e cachoeiras.

O dia em que eu voei!

2007-11-14T12:04:00.000-03:00

Pode parecer brincadeira de criança para alguns, mas achei o máximo voar de parasail! Eu estava na praia, não tinha muita gente, eu já tinha andado até as duas pontas e não tinha muito mais o que fazer. Aí resolvi ceder à tentação. Não sei até que altura cheguei, mas deu pra sentir um medo de que se o equipamento falhasse, a minha entrada na água não seria muito suave... Uns vinte andares, talvez? (a próxima foto mostra a metade da altura máxima)

Molhando as pernas

Procedimento de pouso

A cara de feliz

Depois da façanha, fiquei mais um pouco na praia e resolvi nadar. Aí, também pela primeira vez na vida, me queimei com água viva. Tive que ir correndo pro posto de salva-vidas, mas ficou tudo bem. Passaram vinagre em todas as regiões afetadas, olharam e disseram que não era do tipo muito venenoso (eu não vi, mas disseram que era daquela que parece uma gelatina transparente). Só me disseram para observar, se começasse a sentir febre ou dificuldade para respirar depois de algumas horas, precisaria procurar um hospital. Não deu nenhuma outra reação, só a queimação mesmo.

Penang

2007-11-14T11:33:00.001-03:00

Depois de Cingapura, peguei um trem para Kuala Lumpur e, de lá, um ônibus para a ilha de Penang (Pulau Pinang).

Penang pode ser dividida em três diferentes partes, conforme os meus interesses.

Georgetown

Capital da ilha, cidade fundada pelos britânicos. Conserva algumas atrações históricas.

Torre do relógio, em memória da rainha Vitória

Forte Cornwallis

Eu vestido de soldado britânico

(Não fiquei mais parecendo um cangaceiro? Será por causa das minhas "alpercatas"?)

Town Hall, antiga prefeitura

Kek Lok Si

Maior templo budista da Malásia. Começou a ser construído em 1890, mas continua sendo ampliado.

Estátua da deusa Kuan Yin.

Ela é toda de bronze e tem 36,5 m de altura. Está cercada de andaimes porque estão construindo uma cobertura colossal para protegê-la das intempéries. Além disso, vão instalar 1000 estátuas menores à sua volta!

Olhando lá de cima, não parece Santos / São Vicente?
Praia

A principal se chama Batu Ferringgi. Aqui comecei a perceber a beleza das praias desta região do mundo.

Transporte de longa distância

2007-11-13T12:08:00.001-03:00

Existem trens na Malásia, mas eles não são muito eficientes, pois são pouco freqüentes e não muito confortáveis. Além disso, são mais caros do que os ônibus.

Esse é o interior de um vagão leito de 2.ª classe. A roupa de cama é limpinha e aparentemente tudo bem. Porém, o comprimento não é suficiente para mim, dos lados há partes metálicas geladas e o trem chacoalha muito.
A parte sul da malha ferroviária da Málasia termina em Cingapura, pois foi construída na época em que toda a península era domínio britânico. Mas agora que os dois países são independentes, existe uma aberração.

Todo o trecho por onde passam os trilhos, desde a fronteira até a estação final de Cingapura, são território e propriedade da Malásia, inclusive o prédio da estação, que é esse cujo interior aparece aí na foto, em estilo art déco.
A conseqüência é que Cingapura faz de conta que a estação não existe. Não há estações de metrô perto nem faixa de pedestre para atravessar em frente da estação, por exemplo.

Outra coisa que prejudica o uso do trem entre os dois países é a burocracia da imigração. O trem noturno sai de Kuala Lumpur às 22h e chega em Cingapura às 8h20. Tempo suficiente pra dormir, né? Só que lá pelas 6h, o trem pára numa estação na fronteira pra fazer os procedimentos de imigração. Todo mundo tem que descer do trem com todos os pertences e bagagens, ficar na fila da imigração, passar as bagagens pelo raio X, passar pela alfândega e esperar de pé até eles abrirem a porta que dá de novo pra plataforma, pra daí poder entrar no trem e tentar dormir mais uns 40 minutos...

Não sei como são os ônibus pra Cingapura, só sei que são mais baratos e têm vários horários e classes de conforto. Entre Kuala Lumpur e Penang, peguei um ônibus de luxo (por engano...), chamado VIP. Espaço de sobra para as pernas, poltrona super reclinável, televisão individual com fones de ouvido, etc.
É assim que se começa a desmontar a rede de trens de um país.

Brasileiros em Cingapura

2007-11-13T11:42:00.001-03:00

Nas minhas primeiras incursões por Cingapura, eu já tinha notado certas pistas de que havia brasileiros à espreita.

Uma bandeira no albergue

Uma rede de churrascarias

Foto do Kaká na loja da Adidas

Mas uma noite, quando eu estava voltando da Little India para o albergue, ouvi uns caras falando português atrás de mim. Eram dois paulistas. Ficamos ali conversando e de repente chegam mais três brasileiras, que estavam com eles mas tinham ido passear separadas. Uma carioca, uma brasiliense e uma campineira! Os cinco estão morando na Austrália e resolveram dar uma viajada pela Ásia juntos.
Ficamos conversando uma meia hora e depois aceitei ir ver onde ficava o albergue deles, caso a gente quisesse se encontrar no dia seguinte. Não é que no caminho a gente encontrou mais um monte de brasileiros? Era um grupo de marinheiros da Marinha de Guerra do Brasil que vieram a Cingapura buscar um navio que a Marinha acabou de comprar. Aí ficamos conversando mais um pouco, até que surgiram duas bandeiras para a foto...
Detalhe: cada marinheiro recebe US$300 por dia da Marinha para as despesas, mas eles estão hospedados num albergue que custa US$17. A IBM me pagava pouco mais que a metade disso.

Ilha Sentosa

2007-11-13T11:29:00.000-03:00

A ilha de Sentosa fica ao sul de Cingapura. No passado teve usos militares, mas hoje foi convertida em um grande parque temático.

A praia principal, Siloso.

Foram criadas praias artificiais, com areia importada e pedras falsas. Aliás, chegando perto das pedras, dá pra ver que algumas estão quebradas e são ocas.
De qualquer maneira, as paisagens são lindas, sobretudo considerando que estão praticamente dentro da cidade.
A infra-estrutura é excelente, com vestiários e guarda-volumes, algo que a gente deveria ter em algumas das nossas praias também.Aqui dá pra ver que os navios e o porto não estão muito longe.

Cingapura - fotos

2007-11-12T11:28:00.001-03:00

Cingapura é uma cidade extremamente moderna, portanto tentei fazer uma seleção de fotos que mostrassem também outros aspectos além dos prédios modernos.

Biblioteca Nacional

Um raro conjunto de casas conservado.

Meu prato de sobremesa num restaurante italiano.

A maioria dos restaurantes melhorzinhos de Cingapura exigem trajes mínimos e tive que almoçar na área do bar por causa da bermuda.

Hotel Raffles, símbolo da era britânica.

Esculturas urbanas
"Primeira geração", de Chong Fat Cheong

"Pássaro", de Fernando Botero

"Homenagem a Newton", de Salvador Dalí

Boat Quay (Cais dos barcos)

Há poucas décadas, o rio Cingapura era poluído e esse trecho era apinhado de pequenas embarcações, descarregando mercadorias. O rio foi despoluído e o cais totalmente recuperado (aliás, todo o rio e todos os cais).

Achei este ângulo interessante, pois mostra um pouco da natureza original da ilha, a estátua do fundador da cidade e a cidade moderna ao fundo.

Shopping (Bugis Junction)
que ficava em frente do meu albergue.

Ele foi feito usando o traçado original das ruas e as fachadas dos edifícios. Olhando de fora, aparentemente só foi colocada uma cobertura e instalado um sistema de ar condicionado, mas por dentro a estrutura original das casas não existe mais.

CHIJMES - antigo convento, que também foi "preservado", convertendo-se em shopping.
Vejam a largura e perfeição desta calçada, bem como a qualidade da arborização.
Interior do Battle Box, um bunker onde os oficiais britânicos discutiram os passos a serem tomados diante do iminente ataque japonês durante a Segunda Guerra e terminaram decidindo pela rendição.
Emerald Hill Road, uma das ruas mais charmosas de Cingapura, travessa da Orchard Road.

Orchard Road, uma das artérias mais movimentadas e comerciais de Cingapura, com lojas de grifes famosas.

Chinatown

Eu sei que já mostrei muita foto de templo, mas este aqui era maravilhoso, com milhares de budinhas dourados nas paredes.
Little India - o bairro indiano, devidamente iluminado para o festival Deepavali (Dipavali), que está acontecendo durante o mês de novembro.

Kampong Glam - Bairro muçulmano

A Esplanada - uma espécie de centro de convenções e exposições, com formato de durian, uma fruta típica da Malásia e de Cingapura.
Atualmente essa fruta está proibida em vários lugares públicos devido ao cheiro forte que exala (leia-se fedor). Eu queria ver ou provar, porque dizem que, apesar do cheiro, o gosto é muito bom, mas em vários lugares que perguntei, não tinham.

Merlion, uma espécie de sereia com cabeça de leão, símbolo da cidade de Cingapura.

Clark Quay, outro cais recuperado.

Os enfeites de Natal já começam a aparecer na cidade.

Cingapura

2007-11-12T10:57:00.000-03:00

Novamente um problema de nome. No Brasil convencionou-se escrever Cingapura, mas não sei por que cargas d'água. O nome em malaio é Singapura (cidade do leão), em inglês é Singapore e em Portugal é Singapura. Portanto, não sei de onde surgiu esse "C" inicial. Mas, novamente, vou adotar a grafia do Itamaraty.

A história oficial de Cingapura começa em 1819, quando um inglês de nome Thomas Stanford Raffles decide fundar uma cidade no local para servir como um bastião do Império Britânico na região. À época, Cingapura contava com apenas algumas centenas de habitantes, embora já tivesse sido mais próspera vários séculos antes.

Em 1942, foi ocupada pelos japoneses; depois do fim da Guerra, foi retomada pelos britânicos, que deixaram a ilha finalmente em 1947. Durante dois anos, Cingapura fez parte da Federação Malaia, mas declarou sua independência em 1949.

Cingapura é, ao mesmo tempo, uma ilha, um país e uma cidade. Etnicamente, sua população é majoritariamente de ascendência chinesa. Em geral, os avisos impressos são escritos primeiramente em chinês, depois em inglês, depois em malaio. Há também muitos ocidentais vivendo em Cingapura e, assim como na Malásia, eu não me senti um animal exótico andando na rua.

As ruas são arborizadas, as calçadas largas e o trânsito, apesar de intenso, não chega a ficar congestionado. O sistema de transporte público é eficiente, com metrôs e ônibus. Há poucas ciclovias, portanto poucos ciclistas. Por outro lado, há diversos dispositivos de "traffic calming" (restrição de velocidade dos veículos), que facilitam a vida dos pedestres.

Devido ao clima quente e úmido, a maioria dos locais públicos é climatizada. Uma pessoa que não caminhe muito pela rua, apenas saia de casa para o trabalho, depois para almoçar, fazer compras, ir ao banco, etc, consegue não sofrer muito com o calor, já que a temperatura do corpo se mantém durante um certo tempo. É o equivalente inverso do inverno europeu, em que não se sente muito frio, já que a maioria dos locais fechados é aquecida.

Cingapura é conhecida como "the fine city". Apesar do duplo sentido, em geral essa expressão quer dizer que é "a cidade da multa". Multa por jogar lixo no chão, por exemplo. Na prática, isso é mais lenda do que realidade. Não vi quase nenhum policial que pudesse aplicar alguma multa e há, sim, sujeira na rua. Nada mais do que uma cidade européia limpa, mas há.

As religiões parecem ter um papel menos importante na sociedade de Cingapura do que na Índia ou na Malásia, portanto há menos templos e mesquitas.

Málaca / Malaca / Melaka

2007-11-10T11:57:00.000-03:00

Eu me lembrava do nome Málaca (cidade e estreito de Málaca) das aulas de História no colégio, por isso fiquei intrigado quando aquela bibliotecônoma de Goa pronunciou Malaca. A minha inquietação não se desfez até eu pesquisar na Wikipédia e encontrar as duas grafias, sendo que a proparoxítona é exclusiva do Brasil. Não consegui entender de onde surgiu essa disparidade, mas para todos os efeitos vou usar a grafia brasileira. No idioma malaio, escreve-se Melaka.

O nome da cidade surgiu a partir do nome de uma árvore, e foi dado por um sultão no século XIV. Antes disso, havia sido domínio de chineses, mas não passava de uma vila de pescadores e pequeno porto para reabastecimento de embarcações. Em 1511, visando a controlar as rotas de especiarias que passavam pelo estreito de Málaca, os portugueses estabeleceram-se na cidade, liderados por Afonso de Albuquerque. Em 1641, foram expulsos pelos holandeses, que dominaram a região até 1824, quando finalmente a trocaram com os ingleses por grande parte da Indonésia.

Subida do monte São Paulo

Igreja de São Paulo, construída inicialmente por Duarte Coelho em 1521 como Nossa Senhora do Monte, depois Nossa Senhora da Anunciação. Renomeada pelos holandeses no século XVII. A estátua que vocês vêem é de São Francisco Xavier, aquele cujos restos mortais estão enterrados na Basílica do Bom Jesus, em Goa. Pois é, depois da sua morte em Macau, o corpo dele ficou enterrado alguns meses nesta igreja antes de ser trasladado para Goa. Ele viajou toda a Ásia no século XVI, inclusive o Japão, e por isso ficou conhecido como "Apóstolo do Oriente".
Vista das partes novas da cidade a partir do monte São Paulo. Toda essa área foi formada por aterros. Anteriormente, o mar chegava perto do sopé do monte.

Réplica do palácio do sultanato do século XV.

Trishaws, muito bregas.

Porta de Santiago, a única que sobrou
da antiga Fortaleza Famosa

Lagarto pra turista tirar foto.

Stadthuys - herança da colonização holandesa.

Igreja protestante construída pelos holandeses.

Região às margens do rio Málaca,
que está sendo recuperada e "turistificada".

Jonkers' Walk, rua de Chinatown que está
sendo "pedestrianizada" e "turistificada".

Assentamento português. Na verdade, uma grande praça-estacionamento com algumas lojas e restaurantes em volta. Esse bairro é o último remanescente dos antigos descendentes de portugueses, que ainda falam um crioulo do português conhecido como "cristão" (Kristang). Embora eu tenha almoçado no Restoran de Lisbon, não consegui ouvir ninguém falando, porque no horário que fui lá estava tudo meio vazio.

Algumas casas mantêm certas tradições.

Uma das ruas principais leva
o nome de um tataravô nosso!

Kampung morten - vilarejo malaio.

Casa típica malaia.

Interior da Villa Sentosa,
uma das casas típicas abertas para visitação.

Templo hindu no vilarejo chetti
(antigos imigrantes de origem indiana).

Para quebrar aquela regra que eu escrevi sobre etnias = religiões, ao pegar o ônibus do albergue para a rodoviária, conheci uma senhora de ascendência chinesa que era católica. Depois, entre a rodoviária e a cidade de Tampin, onde eu fui pegar o trem para Cingapura, conheci um cara de ascendência indiana que era protestante: Sam (em homenagem ao avô, que se chamava Samuel).

KL - outras imagens

2007-11-09T04:03:00.000-03:00

Frente da minha pousada. Esse bairro me lembrou um pouco a Vila Clementino, com seus sobrados cercados de prédios, ruas relativamente estreitas mas movimentadas, colinas.

Praça árabe, na rua da minha pousada.

Outra visão da cidade, em um instante de sol.

Interior de mesquita, impecavelmente limpo.

Artesanato local. Observem a plaquinha, que diz mais ou menos o seguinte: "Pode olhar, pode pegar; se quebrar, tem que pagar".

Ponto de táxi, parecido com um ponto de ônibus.

Estrada entre Kuala Lumpur e Kuala Selangor. Achei interessante a semelhança dessa paisagem com a do nosso Nordeste (exceto pela qualidade do asfalto e pelo sentido de circulação dos veículos).

Kuala Lumpur by night

2007-11-09T03:31:00.001-03:00

Esquina perto da estação do monotrilho Bukit Bintang, a poucas quadras da minha pousada, com performances de artistas e concentração de turistas.

Uma rua de balada noturna

Torres Petronas

Prateadamente impressionantes

Segundo o meu guia, as torres foram construídas em cinco camadas, representando os cinco pilares do Islã. Além disso, apresentam várias características arquitetônicas islâmicas. Devo confessar que eu não tinha percebido nada disso antes de ler.

Torre KL

Praça Merdeka iluminada

Painel luminoso em edifício
perto da praça Merdeka

Brasileiros na Malásia

2007-11-06T13:11:00.000-03:00

As duas principais profissões dos brasileiros que moram na Ásia são piloto de avião e jogador de futebol.

Na minha primeira noite em Kuala Lumpur, eu estava voltando para o albergue quando li do outro lado da avenida: "Bossa Nova". Cheguei mais perto e vi que era uma churrascaria de rodízio, o tipo de restaurante brasileiro por excelência no exterior.

Me apresentei pra um garçom que me atendeu e perguntei se o dono era brasileiro. Ele disse que o dono não, mas o chef sim. Assim fui logo conhecendo o "passador" Marinaldo, paraibano, que todo sorridente me levou a uma mesa onde tinha um monte de brasileiros. Três jogadores do Kuala Terengganu, mais uma portuguesa que estava lá a trabalho, um inglês que tinha morado cinco anos do Brasil e outro inglês amigo dele.

Dois dias depois, eu estava caminhando à noite para tirar fotos das torres Petronas quando ouvi alguém conversando com sotaque mineiro. Mais dois jogadores, desta vez do Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur – 2.º movimento

2007-11-06T12:34:00.000-03:00

Já mais liberto da comparação com a Índia, num segundo momento comecei a ver Kuala Lumpur e a Malásia de outra maneira. Para não perder o costume, encontrei dois grandes defeitos.

Um deles é o excesso de carros nas ruas. Apesar de não causarem tanta poluição sonora e atmosférica como nas grandes cidades brasileiras, a supremacia dos carros acaba dificultando a circulação de pedestres e outros veículos. Muitas situações me lembraram as cidades brasileiras, com esquinas de raios muito grandes, que facilitam a curva para os carros e dificultam a travessia para os pedestres, carros e motos estacionados em esquinas e sobre calçadas, e aí por diante.

O segundo grande defeito é o sistema de esgoto. Esse é um bom exemplo de que só percebemos a importância de certas coisas quando damos por falta delas. Nas principais cidades brasileiras, acho que há dois sistemas de escoamento, um para águas pluviais e outro para esgoto doméstico. O sistema de drenagem pluvial é "aberto", ou seja, há bocas-de-lobo, ralos, tampas não vedadas, canaletas, etc, o que não provoca nenhum problema, já que a água da chuva é relativamente limpa. Já o sistema de esgoto deve ser vedado, sifonado, sei lá, para evitar que o cheiro de merda impregne a rua. Pois então, parece que aqui os dois sistemas são o mesmo, e ficam abertos. Portanto, você anda em algumas ruas e de repente surge aquela catinga de Tietê. Isso quando não dá pra ver aquela água podre estagnada em alguns pontos. Eu me lembro de ter percebido o mesmo problema uma vez em Arraial do Cabo, no estado do Rio.

Em uma dessas canaletas o vento jogou o meu boné, que acabou ficando por lá mesmo...

Como sou otimista, quero crer que esse sistema foi projetado apenas para canalizar a água da chuva e que a presença de esgoto se deve a conexões clandestinas, espúreas.

Aliás, bem que os dois problemas poderiam ser resolvidos ao mesmo tempo, né? Que tal uma calçadinha aqui?

Só faltou tirar as floreiras do meio do caminho, caramba...

Thaipusam

2007-11-06T12:08:00.002-03:00

Nessa caverna Batu que eu mencionei no relato anterior, acontece todos os anos um festival hindu chamado Thaipusam. Durante o festival, que dura três dias, algumas pessoas sobem aquela escadaria de 272 degraus com pesos amarrados ao corpo por meio de ganchos e anzóis enfiados na pele, como se fossem horríveis piercings. Isso é feito como agradecimento por uma graça alcançada e os pesos são oferendas de leite para os deuses. Diz a lenda que os realmente iniciados entram em transe e não sentem dor nem sofrem qualquer lesão, o que comprovaria mistérios semelhantes às proezas dos faquires, que deitam sobre pregos e caminham sobre brasas. Por outro lado, algumas pessoas que tentam fazer o mesmo sem o devido preparo espiritual acabam no médico com lacerações sérias. Esse festival teve origem no estado indiano de Tamil Nadu, mas atualmente está proibido na Índia.

(imagens de terceiros)

Amigos

2007-11-05T01:11:00.000-03:00

No meu segundo dia em KL fui visitar uma das principais torres daqui (Menara KL), para ter uma visão geral da cidade e das torres Petronas. Antes de subir, vi que ia começar um passeio gratuito por um pequeno parque, remanescente de floresta tropical.
Acabei fazendo amizade com o guia do passeio (esse que aparece aí na foto). Observem a diferença entre a aparência dele (um malásio de ascendência malaia) e das crianças (malásios de ascendência chinesa).

Ele me convidou para ir a um "open house", na casa de um amigo muçulmano. No "open house", as pessoas mantêm a mesa pronta em casa e convidam os amigos para aparecerem quando quiserem, sem prévio aviso. É uma das maneiras de comemorar o fim do Ramadã (Eid-el-Fitri), quando os muçulmanos encerram o jejum que durou um mês.

O anfitrião e eu, comendo arroz com a mão.

Zul, meu novo amigo, e eu.

A família do anfitrião.

No outro dia era folga do Lizan, um cara que trabalha no albergue e que também fez amizade comigo. Ele me convidou para ver as cavernas Batu, perto de KL, e outro lugar, que acabou sendo Kuala Selangor, antiga capital da época dos sultanatos.

Entrada das cavernas Batu.

Farol que é o cartão postal de Kuala Selangor.

Na volta para Kuala Lumpur, viemos conversando sobre o "open house" do dia anterior e o Lizan me explicou que a idéia original do jejum do Ramadã (podem comer só durante a noite) é que as pessoas sintam no próprio corpo o sofrimento dos pobres que não têm o suficiente para comer e passam fome.

Eu vestido com os trajes tradicionais
malásios na casa do Lizan

Um colega dele, Lizan e eu.Observem novamente a diferença na aparência entre um malásio chinês e um malásio malaio.

Malásia - alguns dados

2007-11-05T00:49:00.000-03:00

História

Este ano a Malásia está comemorando 50 anos de independência. Antes disso, era habitada por povos autóctones, depois conheceu diversos sultanatos (até o início do século XVI), até ser dominada por portugueses, holandeses e britânicos.

Geografia

A Malásia possui uma parte peninsular, que faz divisa com a Tailândia ao norte, e uma parte insular, na ilha de Bornéu, que divide com Brunei e Indonésia.

Clima

A maior parte da Malásia está situada entre 1º e 6º de latitude norte, mais ou menos o equivalente entre Belém e São Luís, no hemisfério sul. Ou seja, o clima aqui é tropical-equatorial, quente e úmido, chuvoso e abafado.

Economia

A base da economia malásia é petróleo, manufatura e agricultura (seringueiras e dendezeiros), o que faz do país um dos maiores exportadores de borracha e óleo de dendê).

Petronas é a companhia estatal de petróleo do país, patrocinadora da equipe BMW Sauber de Fórmula 1.

Etnias e religiões

Os principais grupos étnicos da Malásia são malaios, indianos e chineses. Em termos de religião:

- malaios = muçulmanos

- indianos = hindus

- chineses = budistas/taoístas

Idiomas

Dentro de cada grupo, as pessoas falam suas próprias línguas, que são:

- malaios: malaio

- indianos: tâmil e/ou híndi (a maioria imigrou do estado de Tamil Nadu)

- chineses: hokkien, cantonês, mandarim

Além disso, a maioria fala também malaio e inglês.

Kuala Lumpur - primeiras imagens

2007-11-04T13:32:00.001-03:00

Torres Petronas.
Com 451,9 metros, eram o edifício
mais alto do mundo até há poucos anos.Menara KL

Monotrilho

Mesquita Jamek

Praça Merdeka (Independência),
com edifício Sultão Abdul Samad

Kuala Lumpur - 1.º movimento

2007-11-04T11:55:00.000-03:00

As minhas primeiras impressões sobre Kuala Lumpur (vulgo KL) e a Malásia estavam muito associadas a uma negação da Índia:

Aqui não tem tanta sujeira na rua.
Aqui a diferença social não é tão gritante e quase não há pedintes.
Aqui não tem sempre alguém pra prestar serviços inúteis e cobrar gorjeta depois.
Aqui não tem vigias em todos os lugares pra dizer que você não pode fazer alguma coisa ou entrar em algum lugar.
Aqui os vendedores não são agressivos e geralmente só atendem se você pedir.
Aqui os motoristas praticamente não buzinam.
Aqui a poluição do ar causa menos reações perceptíveis no meu organismo.
Aqui nem tudo é sujo e dá nojo.
Aqui há poucos animais abandonados nas ruas.
Aqui existem os conceitos de limpeza e manutenção de lugares, edifícios e equipamentos.

No final do primeiro dia, a minha impressão era: enfim, novamente um lugar "normal"! E com suas peculiaridades bastante interessantes.

Depois da Índia

2007-11-01T02:37:00.001-03:00

Logo na minha primeira semana na Índia, fui ao consulado do Japão tentar obter o visto. Quem não se lembra por que eu não tirei o visto no Brasil, leia isto aqui. O funcionário do consulado confirmou o que eu já sabia, mas não queria acreditar, que o Japão só fornece vistos para residentes do país. Aí só me restava uma opção: enviar o meu passaporte via Fedex para o Brasil e pedir para os meus pais darem entrada em meu nome no consulado de São Paulo.

Além dos riscos de que o passaporte se perdesse no meio do caminho, duas outras razões me fizeram desistir de tentar: primeiro, a grande chance de que eu não conseguisse o visto, pelas razões explicadas no relato mencionado acima; segundo, porque na Índia a maioria dos hotéis exige o passaporte para registrar os hóspedes, e as minhas possibilidades de viajar na Índia durante algumas semanas ficariam limitadas.

Além disso, achei que poderia aproveitar a oportunidade para conhecer outro(s) país(es) na Ásia. Só fiquei triste por não poder reencontrar o Takaaki, que era o motivo principal de eu ter escolhido o Japão e por todo o trabalho que ele teve pra me enviar a papelada dele.

Enfim, desisti do Japão e decidi escolher um país que quisesse me receber de braços abertos. Ou seja, eliminei todos os que exigiam vistos dos brasileiros. A seguir, usei um outro critério: queria um país que fosse bem mais civilizado que a Índia, porque os meus dez primeiros dias lá já tinham me tirado do sério (vide relatos sobre Puna). A minha primeira opção era a Coréia, já que eu ia fazer conexão lá para ir da China pro Japão e do Japão pra Austrália, então bastaria eliminar as duas pernas de ida e volta Seul-Tóquio. Mas três semanas era muito tempo para ficar na Coréia e o país não me parecia exótico o suficiente. Acabei escolhendo Malásia e Cingapura, sobretudo depois que conheci um malásio super gente boa no ashram do Osho em Puna, que me falou um pouco sobre o país dele.

Feitas as escolhas, passei duas semanas em contato com a Delta (e conversando com a Marina) para alterar o meu roteiro. Eu estava com muita saudade e pensei em abreviar a viagem, chegando em Caracas antes do Natal, onde me encontraria com a Marina para passarmos o Natal e o Ano Novo juntos. Mas não consegui nenhum vôo para Caracas nesse período e acabamos mudando os planos: a Marina vai visitar a irmã dela na Espanha no final do ano e depois vai direto para a Venezuela, onde vamos nos encontrar! Acabou ficando para mais tarde do que queríamos, mas pelo menos deu certo de nos encontrarmos ainda durante a minha viagem.

Além disso, com os novos vôos que consegui com a Delta, vou ter uma espera de dez horas em Seul (das 9h às 19h) quando estiver indo da Malásia para a China, portanto vou ter tempo para conhecer um pouco da cidade. Em janeiro, quando eu estiver indo da Austrália para a Venezuela, vou ter uma espera de 21 horas (!) em Nova York e já combinei com o meu primo que a gente vai se encontrar, jantar, passear, etc.

O novo roteiro ficou assim:

(clique para ver ampliado)

Vejam que interessante: no dia 17/1, vou sair de Seul às 19h30 e, depois de viajar mais de dez horas, vou chegar em Nova York às 19h10 do mesmo dia!

A parte ruim vão ser as minhas conexões em Houston: 4,5 horas de espera na ida de Nova York para a Venezuela e 8 horas de espera voltando da Venezuela para o Brasil (pois é, não encontraram um vôo mais direto e vou ter que voltar para os EUA pra depois ir pro Brasil). Além disso, já conheço Houston e não tenho a mínima vontade de sair do aeroporto para ver nada lá. Acho que vou tentar mudar isso de novo...

Adeus, Índia

2007-11-01T02:35:00.000-03:00

Ficou faltando escrever várias coisas sobre a Índia, mostrar fotos e falar sobre Calcutá, complementar a parte de Delhi e falar do meu reencontro com Mumbai nos últimos dois dias, sobretudo depois de ter começado a ler um excelente livro sobre a cidade, que deixo aqui como sugestão de leitura:

MAXIMUM CITY - Bombay lost and found
Autor: SUKETU MEHTA

Mas sobretudo ficou faltando falar sobre alguns temas, como vacas, castas e comida. Talvez eu ainda faça isso nos próximos dias, mas provavelmente a maior parte vai ficar para depois que eu voltar para o Brasil. Com isso, perde-se o "calor do momento" (exceto por algumas anotações que já estão feitas), mas isso também pode ser bom.

Final das contas

2007-11-01T01:18:00.000-03:00

Entre perdas e danos, felizmente sobrevivi às oito semanas na Índia, sem nenhuma dor de barriga, dengue, malária, nem bicho de pé; só uma irritação constante das vias respiratórias e dos olhos, causada pela poluição. Isso não significa que algum monstro não possa estar hibernando nas minhas entranhas, mas pelo menos parece que saí ileso.

Mais importante, acho que consegui preservar a minha saúde mental, muito embora eu possa dizer que nunca mais serei o mesmo depois de ter visitado esse "incrível" país (!ncredible India é a logomarca da Índia em todos os materiais turísticos e promocionais). Espero que eu consiga me livrar logo da "raiva preventiva" que aprendi a cultivar para reagir rápido a situações de conflito, assim como das pedras que trago nas mãos, prontas para serem atiradas em qualquer desconhecido que me aborda.

Agra - fotos

2007-11-01T01:00:00.000-03:00

Uma manifestação interrompeu a pista contrária? Não tem problema, dirige na contramão. As faixas nem são pintadas mesmo, aí a estrada se torna automaticamente reversível. Como é que ninguém pensou nisso antes?! O único problema é quando você encontra o primeiro caminhão trafegando na mesma pista que você, mas em sentido contrário...

Forte de Agra - entradaDe dentro do forte, é possível ver o Taj Mahal.Detalhe das paredes de mármore, com
incrustação de pedras semipreciosas.Loja onde realizam o mesmo trabalho para venderA fila para entrar no Taj MahalOutro portal de entrada para o Taj MahalA foto que todo turista precisa ter...Sobre a plataforma de entrada do mausoléuOutro ânguloVista lateral, a partir da mesquita

Expedição a Agra

2007-10-29T04:26:00.000-03:00

O ponto turístico máximo da Índia talvez seja o Taj Mahal, que fica em uma cidade chamada Agra, cerca de 200 km ao sul de Delhi. O meu plano inicial era passar dois dias e uma noite lá, mas depois de ter lido no guia sobre algumas dificuldades para turistas em Agra, decidi pegar uma excursão de apenas um dia a partir de Delhi.

A escolha da excursão já foi difícil. Eu queria encontrar a agência de turismo oficial do governo (I.T.D.C.), para evitar problemas, mas no endereço indicado no guia e no material turístico que peguei no aeroporto (Connaught Circus, bloco L) não havia nada. Um cara me abordou e perguntou o que eu estava procurando. Eu disse que eu não estava procurando nada, mas ele disse: "se for a I.T.D.C., eles mudaram para aquela loja ali", e apontou um local que indicava o nome que eu estava procurando e entre parênteses: (acabamos de mudar de Connaught Circus, bloco L). Putz, e agora? Fiz que tudo bem, valeu, e fui em direção ao escritório. Entrando, logo na primeira mesa tinha um cara loiro, com problema visual e mental, lia um jornal a dois dedos de distância dos olhos. Falei com ele, mas ele apenas moveu a cabeça para trás, quando vi que tinha outro cara, com pinta de indiano.
- Pois não?
- Estou interessado em fazer o passeio para Agra amanhã, vocês têm?
- Sim, claro. Olha, temos duas opções: o do governo custa Rs 950, mas ainda não tem ninguém, então pode ser que seja cancelado. Temos também um outro, particular, que já tem bastante gente. Custa Rs 650, mas não tem café da manhã. Onde você está hospedado?
- International Youth Hostel
Ele faz um telefonema rápido e volta a falar comigo:
- Eles podem pegar você lá às 7h30. Se for o do governo, você tem que vir até aqui às 6h.
Putz, quanta informação. O do governo é mais caro, eu tenho que acordar muito mais cedo e arrumar um jeito de vir até aqui. A única vantagem é que não preciso me preocupar em tomar café da manhã antes de sair. Hmmm. O outro é mais barato e me pega mais tarde...
- Os locais visitados são os mesmos?
- Sim.
- A duração também?
- Sim.
Mais um momento pensando: esse cara tá querendo me empurrar essa excursão particular, deve ter algum rolo aí. Mas por que ele empurraria a mais barata? Olhei ao redor, tinha alguns cartazes com jeito de coisa oficial. O que fazer?
- Tudo bem, vou pegar essa particular. Mas então é certeza que eles me pegam no albergue amanhã cedo? Inclui o Taj Mahal, Forte de Agra, Tumba de Akbar?
Paguei em dinheiro e saí aliviado, após ter conseguido cumprir a minha principal missão do dia. Mas o alívio durou pouco, até eu ver logo ao lado um outro I.T.D.C. Da calçada do lado oposto da rua, eu conseguia ver as duas fachadas ao mesmo tempo e comparava o que estava escrito em uma e na outra. Era tão difícil encontrar alguma diferença como em um jogo dos sete erros.
Aí comecei a pensar: caí em outra cilada, amanhã não vai aparecer ônibus nenhum e não vou ver mais a cor do meu dinheiro. No recibo estava escrito Ashok Tours, não I.T.D.C. Estava escrito "um assento com A/C para Agra"; não dizia Taj Mahal, não dizia sobre o guia (pessoa). Putz, aquele cara loiro logo na entrada era só pra parecer estrangeiro e dar credibilidade ao local.

Na manhã seguinte consegui tomar café no albergue antes de sair e às 7h35 apareceu o tal do ônibus. Ao entrar, só vi indianos e o auxiliar do motorista me mandou para o assento lá do fundo. Quando sentei, vi que tinha uma garota deitada na outra metade, com jeito de estrangeira e cara de poucos amigos. Pensei: o cara me colocou aqui porque acha que os estrangeiros gostam de ficar perto de outros estrangeiros. Mas não fui com a cara dessa menina e este banco tá muito ruim. Levantei e fui sentar numa poltrona normal, na terceira fileira. Quando o cara viu, veio reclamar e me mandou de volta para o fundo. Eu disse que na última fileira não sentaria. Ele disse que aquele assento tava reservado (ou algo parecido). Eu repeti que na última fileira não sentaria. Então ele tentou mandar outro cara para o fundo, mas ele também não quis. Então ele disse: tá bom, pode ficar.

Na primeira parada conheci uma garota estrangeira que estava no meu ônibus e que eu não tinha visto antes. Se chamava Katie e era uma estadunidense de Minnesota (cuja capital, descobri, é Saint Paul).

A nossa primeira parada turística foi o Forte de Agra, que é ainda mais bonito e maior do que o Forte Vermelho de Delhi, pois Agra foi a antiga capital do império mugal (mogul). Além do forte em si, de lá é possível avistar o Taj Mahal. Entre descer do ônibus, comprar os ingressos e ouvir algumas explicações do guia, a uma hora prevista para a visita se transformou em apenas 40 minutos, insuficiente para ver tudo.

A segunda parada foi uma loja, o que me irritou muito, porque poderíamos ter usado esse tempo para ficar mais no forte. A terceira parada foi para almoço.

Finalmente, chegamos no Taj Mahal, quer dizer, na via que leva à entrada do complexo onde está o Taj Mahal. O tempo que nos foi concedido foi de uma hora e meia. Achei razoável, até ver o tamanho da fila. Preço para indianos: 20 rupias. Preço para estrangeiros: 750 rupias. Ou seja, pagamos 37,5 vezes o preço pago pelos indianos e estamos sujeitos à mesma fila. Ridículo. Em Delhi pagamos mais para entrar no Forte Vermelho, mas pelo menos temos uma fila separada.

Aliás, essa fila foi uma história à parte. Vários malandros cobrando pra me colocar pra dentro, vários outros imbecis furando a fila. Não paguei pros malandros por três motivos: primeiro, porque é totalmente contra os meus princípios alimentar esse tipo de atividade; segundo, porque eu já tinha gasto dinheiro demais e não queria pagar um centavo sequer a mais (esse argumento pode ser rebatido com a pergunta: se você já gastou tanto tempo e dinheiro até aqui, o que custa pagar mais uma merreca pra poder ficar meia hora a mais no Taj Mahal?); terceiro, porque eu não tinha certeza se os caras têm mesmo o poder de colocar alguém pra dentro na frente dos outros, então eu corria o risco de jogar mais dinheiro fora e ainda ter que voltar pro final da fila para aprender a deixar de ser burro.

Resultado: depois de ter sido empurrado durante 30 minutos na fila, só tive 45 minutos para ver tudo e voltar pro ônibus, ou seja, viajei até aqui para ficar 35 minutos no Taj Mahal! E ainda vi tudo correndo, literalmente, para conseguir ver todos os ângulos, tirar fotos, entrar no prédio principal e conseguir chegar a tempo no ônibus, que já estava quase indo embora sem mim. O Taj é bonito mesmo, mas todo o transtorno roubou grande parte da beleza do lugar. Aliás, o Taj é exatamente o que eu esperava, nem mais, nem menos.

Depois do Taj Mahal, o último ponto previsto no roteiro era a tumba de Akbar, o maior dos imperadores mugais, que fica em Sikandra, a apenas 4 km de Agra. Pelo tempo de viagem, eu percebi que já devíamos ter passado e que provavelmente não iam nos levar até lá. Eu já estava tão de saco cheio que resolvi nem perguntar. Alguém decidiu que, em vez de visitar a tumba, nós preferíamos ver dois templos hindus. Não digo que não foi interessante, mas também foi muito corrido, já era noite, eu estava cansado, e nem sabia que lugares eram aqueles. O guia só falava híndi, tudo estava escrito só em híndi e de repente eu estava sentado no chão, com todos os meus colegas de ônibus, dentro de um templo, onde ratos passavam a alguns metros de nós, ouvindo um sujeito pedir dinheiro para gravar uma placa com o nome dos nossos pais, já que as pessoas iam àquele lugar justamente para pedir saúde para os pais. Eu pedi mentalmente, acho que os meus não fariam questão de uma placa com o nome deles ali naquele lugar.

Depois descobri que os lugares que visitamos ficavam perto de Mathura e um dos templos marca o lugar onde nasceu o deus Krishna. Interessante foi uma conversa que tive com um cara do ônibus que me explicou de maneira surpreendentemente racional por que a vaca é considerada sagrada na religião hindu. "Como o leite é um ingrediente importante da nossa alimentação, antigamente as pessoas tinham medo que, se começassem a matar vacas para comer a carne, acabaria o leite e as pessoas passariam fome. Então criaram toda essa mitologia em torno da vaca."

Fui deixado em frente ao meu albergue à 1h30 da manhã, mais de 18 horas depois de ter saído de lá.

A sociedade indiana

2007-10-26T12:48:00.000-03:00

Pensei em escrever um relato com esse título, mas tudo o que eu dissesse aqui não passaria de uma impressão pessoal. E tem coisas que a gente pensa mas não deve dizer, muito menos escrever... Portanto, o meu julgamento pessoal sobre a Índia, somente em particular, para quem tiver curiosidade.

Jaisalmer - correndo de camelo

2007-10-25T15:28:00.000-03:00

Para os que gostaram dos relatos sobre o deserto e querem saber mais sobre a sensação de andar de camelo...

Jaisalmer - fotos esparsas

2007-10-25T13:01:00.000-03:00

Festa na rua (casamento?)Este era o "restaurante", na cobertura do meu hotel,
onde eu tomava café da manhã olhando para o forte.

Cerimônia religiosa às margens do lagoJantar com dois conhecidos israelenses
e o Meron, do Canadá, meu colega de hotel.
Morcegos no interior de um haveli semi-abandonado
(um daqueles que era maravilhoso por fora)

Conheci um turista indiano no último dia, que me explicou algumas coisas sobre os monumentos e me apresentou alguns pratos da comida rajastani no almoço.

Filmagem de um seriado da TV indiana
em um dos templos do lago Gadi Sagar.

Jaisalmer - safári de camelo

2007-10-25T13:00:00.000-03:00

Um dos passeios praticamente obrigatórios em Jaisalmer é andar de camelo no deserto. Alguns hotéis oferecem hospedagem de graça, ou quase, na esperança de que o hóspede faça um passeio desses com eles. A duração pode variar de meio dia a algumas semanas. No meu caso, como eu tinha apenas dois dias para conhecer a cidade e também queria sentir a sensação de andar de camelo, optei por um safári do "pôr-do-sol", que saía às três da tarde e voltava às nove da noite. Tomei cuidado para o cara do meu hotel não descobrir que eu tinha feito com uma operadora mais confiável, recomendada pelo guia, pois dizem que alguns estabelecimentos chegam a expulsar os hóspedes quando isso acontece.

O primeiro trecho foi feito de jipe. Visitamos vilarejos cujas casas são feitas de lama, estrume e pedra.

Onde o tempo parece passar mais devagar.
Muitas crianças e cabras recém-nascidas.

Depois de algum tempo, resolvi ir na capota, porque o teto na parte de trás do jipe era muito baixo e eu não conseguia ver nada.

Finalmente, o momento mais esperado.
E lá vou eu...
Para um pouco mais de emoção, só com a ajuda do Babu,
nosso guia, que fazia o camelo correr.

Os meus companheiros de safári,
os alemães Gunther e Claudia.
Depois de quase uma hora de "camelada",
a imensidão do deserto de areia.

Pôr do sol. Faltou a Marina!

No acampamento, esperando o jantar ficar pronto.
Arroz, dahl e chapatti.

Por último, um pouco de música rajastani
antes de voltar para Jaisalmer.

Jaisalmer - cidade e forte

2007-10-25T12:50:00.000-03:00

Um dos epítetos de Jaisalmer é "cidade dourada". Como se pode ver pelas fotos, nada mais justo. O sol refletido nas fachadas de arenito amarelo, esculpidas como bordados, realmente dá essa impressão. Tanto o forte como a cidade ao seu redor são habitados, o que torna o cenário mais pitoresco, por um lado, mas totalmente vulnerável, por outro. As casas mais lindas que vocês verão, chamadas havelis, foram construídas por ricos comerciantes, que fizeram fortuna com a Rota da Seda, que passava por aqui.

O forte visto do telhado do meu hotel,
durante o café da manhã.

Vendedoras de bijuteria na entrada do forte

Palácio dentro do forte.

Templo jainista dentro do forte.

A cidade vista do forte.

Patwa-ki-Haveli

Palácio Mandir com a Torre Tazia.

(detalhe)(detalhe)

Dentre as inúmeras provas de engenhosidade dos construtores daquela época, todas as pedras são encaixadas como Lego, por meio de um sistema macho/fêmea, e presas com grampos de ferro. As flores abaixo, do haveli Salim Singh, são parafusadas (rosca fêmea e macho na própria pedra).

Lago Gadi Sagar

Músico rajastani à beira do lago.

A Pitanga voltou pra casa!

2007-10-24T13:33:00.000-03:00

Voltou só hoje, quarta-feira, depois de dez dias internada, mas voltou. Segundo o Ronaldo, está magrinha, mas já está comendo e bebendo água de novo. Tomara que ela se recupere logo e fique bem até eu voltar.

Rishikesh (com fotos)

2007-10-21T04:39:00.000-03:00

Passei dois dias em Rishikesh, considerada por muitos a capital mundial da yoga. Fica situada no início da cordilheira do Himalaia, embora a altitude ali ainda não passe dos 400 m. É também uma cidade sagrada para os hindus, às margens do rio Ganges.

Como na maioria das cidades de peregrinação hindu, os restaurantes só vendem comida vegetariana e as vacas perambulam pelas ruas. Fiquei hospedado em um ashram, misto de templo, local de acolhimento de peregrinos e centro de meditação, chamado Parmarth Niketan.
Fiz diferentes cursos de yoga durante o dia
e assisti a um aarti (cerimônia de louvor) às margens do Ganges no final da tarde. À noite, participei de uma conversa com o guru do ashram.
Todos os cursos e eventos, assim como todas as refeições e a hospedagem são oferecidos de forma semi-gratuita, com base em um valor sugerido como doação.
A paisagem é muito bonita e, até onde isso é possível na Índia, o vilarejo é relativamente tranqüilo, quando comparado às cidades maiores.
Entretanto, nunca é possível escapar totalmente das buzinas e de todo tipo de assédio humano.
No Ashram conheci um estadunidense super gente boa, chamado Trevor. Logo no primeiro dia ele me explicou como as coisas funcionavam e fizemos várias coisas juntos. Até pegamos o mesmo trem para de volta para Delhi, com outra estadunidense, Janine, que nos deu carona no táxi até a estação de trem. Nossas conversas sobre hinduísmo, yoga, a Índia e outros assuntos foram uma das partes mais interessantes da minha visita a Rishikesh.

O outro lado da moeda
Ouvi rumores de que os ashrams contam com isenções fiscais e que as doações cobradas são um desvio da sua função original de dar abrigo a peregrinos pobres. Eu paguei menos do que o valor sugerido, porque não tive água quente no quarto e não gostei das condições de higiene, mas ninguém reclamou. Com certeza, ninguém vai ficar mais rico com o valor que eu paguei. A única coisa que me preocupa é se eu ocupei o lugar de um indiano pobre, que talvez não seja aceito por não poder pagar nada.
Outros rumores dizem que alguns gurus estão envolvidos com o tráfico de drogas local e estupros de turistas ocorridos algum tempo atrás.
Os próprios Beatles, que tornaram este local mundialmente famoso (aqui compuseram muitas canções do "álbum branco"), parece que foram embora decepcionados com algumas coisas, depois de dois meses.
Se eu voltar algum dia, talvez me hospede em um hotel, por via das dúvidas.

Leucemia felina

2007-10-21T02:24:00.001-03:00

Ontem o veterinário me escreveu dizendo que os exames indicaram que a Pitanga está com leucemia felina. Ainda não sei exatamente o que isso significa, como é o tratamento, etc, portanto a minha preocupação continua.
Ela ainda não pode voltar pra casa, porque está fraca e não fez cocô nenhuma vez desde que chegou lá. Talvez ela volte na segunda-feira.

A Pitanga está doente

2007-10-17T08:19:00.000-03:00

Essa coisa linda, fazendo arte aí na foto é a Pitanga, a minha filhinha mais nova. Esta semana fiquei sabendo que ela está doente desde o fim de semana e está internada desde domingo, tomando soro e fazendo exames. Nem preciso dizer como estou triste e preocupado. É horrível a sensação de estar longe, sem poder fazer nada para ajudar e sem conseguir muitas informações.

Perdi a vontade de escrever outras coisas no blog.

Delhi

2007-10-14T12:56:00.000-03:00

Delhi são duas cidades em uma:

Nova Delhi, uma cidade planejada, sede da burocracia governamental;
e Delhi, mais parecida com a Índia que eu tenho visto até agora.
O meu albergue fica em Nova Delhi, mais precisamente no Enclave Diplomático. É uma região de avenidas largas e arborizadas e, sem entrar em detalhes, com calçadas. Hoje as ruas estavam vazias, por ser domingo e por ser um festival islâmico, marcando o fim do Ramadã. (Esse que aparece aí na foto atravessando a rua é um macaco.)
Mas o ponto central de Nova Delhi é a praça Connaught, de onde irradiam sete avenidas, compondo o desenho da cidade imperial projetada pelo urbanista Lutyens para os britânicos.Já o ponto alto de Delhi (velha) é o Forte Vermelho, construído pelos reis mugais.
É uma fortaleza com diversos palácios dentro, todos eles em maravilhoso estilo islâmico.

Velha Goa

2007-10-14T12:23:00.001-03:00

Goa era uma cidade efervescente antes mesmo da chegada dos portugueses e assim permaneceu durante alguns séculos, até ser abandonada na metade do século XIX, quando a capital do território ultramarino foi transferida para Panjim.

No auge, teve cerca de 300.000 almas, todas elas muito bem servidas de igrejas. Diz-se que era chamada de Lisboa do Oriente e chegava a rivalizar com a capital do reino em esplendor. Havia tantas igrejas que há registros de religiosos que escreveram ao rei, reclamando da cacofonia produzida pelo repicar de tantos sinos ao mesmo tempo.

Hoje, a Velha Goa é um museu a céu aberto. Uma dezena de igrejas e capelas, ligadas por avenidas ou ruas, mas sem casas. A primeira que visitei foi a basílica do Bom Jesus.
Nela estão guardados os restos mortais de São Francisco Xavier, que se preservaram até hoje e podem ser vistos por um caixão de vidro. A Igreja reconheceu na conservação do seu corpo um milagre, já que testes de laboratório comprovaram que ele não passou por nenhum processo de mumificação.

Do outro lado da avenida principal, fica a Catedral da Sé.
Um dos pontos mais impressionantes são as ruinas do complexo de Santo Agostinho, que lembram as ruínas do Fórum Romano (sobretudo o convento anexo, que não aparece na foto).
Além dessas, há muitas outras igrejas lindas, algumas ricamente decoradas, outras despojadas da grandeza do passado.
Em várias placas, é possível ler o idioma dominante da época.

Goa - Plantação de especiarias

2007-10-14T11:34:00.000-03:00

Na sexta-feira saí de casa com a intenção de visitar uma plantação de especiarias e, se desse tempo, a Velha Goa. A importância das especiarias foi tão grande na História do mundo ocidental, que eu não poderia perder essa oportunidade, uma vez estando na Índia. Todas aquelas rotas de navegação dos portugueses... até o "descobrimento" do Brasil está relacionado com elas.

Peguei dois ônibus em direção a Ponda, onde eu deveria tomar outra condução até a fazenda. Um pouco antes de chegar em Ponda, um senhor começou com aquela conversa de indiano, pra onde você quer ir, de onde você é, qual o seu nome. Fui lacônico no começo, mas ele só queria ajudar, deu todas as informações necessárias, me colocou dentro do ônibus certo e cheguei à fazenda pouco tempo depois. Chegando lá, paga-se uma entrada que inclui uma visita pela fazenda com guia e um almoço. Logo na recepção, chuva de pétalas, colar de flores e sorrisos de boas-vindas. Para esperar (cerca de 5 minutos), castanha de caju e chá de ervas, acompanhados de informações sobre algumas ervas em um material impresso fornecido por eles.

Meu tour pela fazenda foi feito com um casal de turistas alemães, super simpáticos. A guia mostrou todas as coisas que eu tinha curiosidade de conhecer, como canela, cravo, cardamomo, cominho, baunilha (2.ª especiaria mais cara do mundo), além de outras velhas conhecidas, como banana e café. Eles só não tinham açafrão (a especiaria mais cara do mundo), que só é cultivada em regiões com extremos de calor e frio, como a Cachemira e alguns países da Europa.

Perto do fim do passeio, vimos uma elefanta tomando banho.

Logo em seguida, recebemos uma conchada de água fria nas costas; segundo eles, um ritual necessário.

Almocei junto com os alemães, que depois me ofereceram carona de volta, já que estavam com um carro alugado. Visitamos uns templos que estavam no meu roteiro e depois me deixaram em Velha Goa.

Goa - Calangute e Candolim

2007-10-13T08:42:00.000-03:00

O segundo dia de praia foi sem grandes surpresas. Depois de uma noite muito bem dormida, tomei o meu café da manhã e segui em direção à praia, caminhando para o sul. O meu primeiro destino era Calangute, a praia mais badalada de Goa. Ao me aproximar do local onde estavam aglomerados os banhistas, comecou o inferno dos exploradores de turistas. "Excuse me, Sir" "Where are you from?" "Can you have a look please" "Taxi?" "Bike?" Resolvi caminhar em direção à rua principal, mas me vi no meio de um corredor polonês de lojinhas, com vendedores cada vez mais chatos. Decidi ignorá-los completamente, mas era impossível. Então desisti de conhecer o resto de Calangute.

Voltei para a praia, onde continuei caminhando. Pedi para umas moças olharem as minhas coisas, enquanto eu tomava o meu primeiro banho no Oceano Índico. Foi ótimo para refrescar. Depois conversei um pouco com elas, eram suecas, e trocamos impressões sobre a Índia. Agora estou começando a formar uma opinião mais sólida sobre o país, mas isso será assunto de outro relato.

Continuei a minha caminhada por uma longa praia deserta, cuja areia infelizmente estava imunda de plásticos, vidros e todo tipo de lixo. Vi uma coisa ao longe na areia que me pareceu um tubarão. Ao chegar perto, vi que era um golfinho, enorme, porém morto e metade comido. Dava pena. Morreu com a língua de fora, como que sufocado.

O grande marco da praia de Candolim é um petroleiro naufragado, chamado River Princess. De longe dá pra ver que já tem um monte de gente morando lá dentro, então a minha idéia de nadar até lá foi abandonada.

Um pouco mais à frente fica a praia de Siquerim (parece até que um mineirim andou pondo nome nas coisas aqui) e a parte baixa do Forte da Aguada. Dentro dos muros do forte fica um enorme hotel. Do lado de fora, placas ressaltam a importância histórica do local e a proibição de construções numa faixa envoltória de 100 m. Nada que uma propina não resolva aqui na Índia.

Em seguida tentei chegar na parte alta do forte por uma trilha, mas não deu certo porque o mato estava muito alto. Voltei e tive a péssima idéia de ir andando pela estrada normal. Péssima porque não tinha nada de interessante no caminho, só o calor escaldante do sol e do asfalto. Surpreendentemente, também não consegui um táxi, talvez como castigo por eu ter recusado tantos nos dias anteriores.

Mas o forte valeu a pena. Além da construção em si, a vista lá de cima também é muito bonita. Ao lado tem um farol, e tive a sorte de chegar no período de 90 minutos em que ele abre por dia. Embaixo tinha uma placa dizendo que era proibido tirar fotografia. Achei estranho, mas até chegar lá em cima eu já tinha esquecido, talvez pelo medo da altura. Ao tirar a câmera, o cara que me acompanhou disse "Não pode tirar foto... " e numa fração de segundo depois, "mas tudo bem"...

Desci tudo a pé de novo e peguei três ônibus de volta pra casa. Chegando lá, tava todo mundo na piscina (o Reyaz e a família de amigos). Mais tarde fomos jantar no Mandovi, o único grande hotel remanescente do período português.

Goa - Anjuna e Baga

2007-10-10T15:50:00.001-03:00

Viagem³
A minha base principal aqui na Índia é Mumbai, onde deixei a minha mala maior. Saí de lá com uma mala pequena de rodinhas e uma mochila também pequena para estas três semanas de viagem. Ontem montei uma segunda base avançada em Dona Paula, onde deixei a mala pequena e saí apenas com a mochila hoje de manhã para passar dois dias nas praias do norte de Goa.

Peguei três ônibus até Anjuna, onde toda quarta-feira tem uma feirinha famosa. Caminhando pela areia, aceitei a massagem de um senhor, cujo único inconveniente foi deixar o meu cabelo todo besuntado de óleo.

Relaxado e despreocupado, acabei caindo no conto do limpador de ouvido. Assim que subi uns degraus que levam da praia à pracinha da feira, um cara disse que tinha sabão no meu ouvido e pediu licença para limpar. Aí ele pegou um palitinho e disse que era "limpador de ouvidos" profissional, mostrou um crachá e tudo o mais. Pensei "por que não?", depois de uma massagem, uma higiene ótica (não confundir com óptica). Aí o cara disse que tinha uma pedra em um dos meus ouvidos, que era muito perigoso, que eu deveria procurar um médico, mas que ele - e mostrou outro crachazinho - também estava habilitado a fazer isso, cobraria muito menos do que o médico (e muito mais do que tínhamos combinado), etc. Eu mandei ele deixar a pedra lá e terminar logo o serviço de limpeza. Ele acabou tirando a tal da pedra, que, assim como a cera, nada mais é do que algum truque. Dei só o valor da limpeza e o cara veio querer dizer que eu estava querendo passar a perna nele... Eu?! ha ha ha. Mandei ele e os dois comparsas dele catar coquinhos e deixei ele reclamando sozinho.

Se a Índia já é o inferno de quem não gosta de ter que pechinchar e de quem detesta ser abordado a cada cinco segundos por alguém querendo vender algum produto ou serviço, aquela feirinha era o salão de festas do próprio capeta, ainda mais hoje, que era a primeira feira do ano depois das monções. Até pensei em comprar umas almofadas, panos coloridos, camisetas, mas não tinha lugar na mochila nem paciência e resolvi seguir para Baga.

Fui seguindo a areia, as pedras, uma trilha, passei duas montanhas. Não era o caminho normal, mas uma tentativa minha de fazer um trajeto alternativo. Deu certo.

Cheguei à praia de Baga por volta das 14h e almocei xacuti de cação, outro tipo de moqueca. Eu estava cansado de carregar a mochila e resolvi procurar logo uma pousada. Acabei ficando em uma recomendada pelo guia, sem muita pesquisa. Entre escolher o quarto e algumas idas e vindas à recepção para resolver diferentes problemas, fui chegar de volta à praia só quase às seis da tarde.

A praia de Anjuna não era muito bonita, mas a de Baga é bem melhor; uma praia extensa, com areia clara, paisagem de coqueiros, barraquinhas e restaurantes. O problema é que todas elas têm muito lixo na areia e a água tem cor barrenta.

Esta época agora é o comecinho da temporada, então está tudo sendo reformado, pintado; muitas lojas e restaurantes ainda não reabriram. A principal atração daqui, aliás a principal atração do estado de Goa, é um local chamado Tito's, que reúne restaurante, bar, pastelaria, pizzaria e danceteria, em ambientes diferentes. Em termos de importância e onipresença, é semelhante ao Parracho de Arraial d'Ajuda. O dono é amigo do Reyaz. O movimento hoje tava fraco (ou será que era muito cedo?)

Goa - Panjim

2007-10-09T12:06:00.001-03:00

Enquanto eu preparava o meu café da manhã, apareceu um cara procurando o caseiro. Era um motorista de táxi, conhecido do Reyaz, que tinha vindo ligar o carro, para ver como estava a bateria. Ela estava arriada, o que me rendeu uma carona até Panjim, o meu destino turístico de hoje e onde ficava a auto-elétrica em que o carro seria consertado.

Panjim é a capital do atual estado de Goa. Desde a expulsão dos portugueses em 1961 até o final da década de 1980, Goa era considerada território da União Indiana, quando entou passou a ser o 25.º estado do país.

Passei o dia inteiro lá e percebi que a minha maior curiosidade era mesmo a herança portuguesa. Visitei ruelas, fontes, igrejas, passei por casarões e palácios em estilo colonial. Como bem descreveu o meu guia (livro), Panjim é a menor e mais acolhedora capital de estado na Índia. As pessoas são simpáticas, calmas, atenciosas, e não ficam tentando enrolar os turistas. As ruas têm menos carros e mais calçadas.

Satisfeita a minha curiosidade visual, eu precisava saciar a curiosidade lingüística. Fui almoçar num restaurante chamado Ferradura (também conhecido como "Horse Shoe"), que pelo cardápio mencionado no guia, parecia ser autenticamente português. Logo ao entrar ouvi um gajo a conversar em lusitano com os clientes de uma mesa. Sentei em outra mesa mais afastada, perguntei ao garçom se o dono era português e disse que gostaria de conversar com ele. Depois de um tempo ele veio, conversamos um pouco, descobri que ele é um pouco português, um pouco angolano e um pouco goês.

Depois de comer o meu balchão de peixe (uma espécie de moqueca, mas com molho mais grosso e sem leite de coco), provei também uma sobremesa típica. Ao sair, passei na outra mesa e me apresentei. Descobri que eles eram de uma equipe da RTP que está fazendo um documentário sobre a diáspora portuguesa em Goa.

Segui para o Arquivo Histórico, onde fui encaminhado a um tal Agnello Fernandes, que conversou comigo em português e me trouxe um famoso Roteiro, com praticamente tudo o que se publicou em português em Goa dos séculos XVI a XIX. Não era exatamente o que eu estava querendo. Segui para a Fundação Oriente, onde também pedi para conversar com alguém que falasse português. Enquanto eu esperava, fiquei folheando exemplares gratuitos de duas revistas e um livro bem interessantes, sendo que o livro contém uma série de ensaios sobre a Índia pós-independência.

A moça me indicou outras estantes com livros. Escolhi três e li principalmente um, que contava muitas coisas sobre o período que mais me interessava - do final da era portuguesa até os dias de hoje - com informações interessantes sobre Panjim. Outro trazia fotos de quase todas as casas da cidade, mesmo as mais destruídas, comentando rapidamente dados de arquitetura, história, etc.

Ao sair da Fundação Oriente, encontrei de novo a equipe da RTP e comentei com a fotógrafa que eu estava indo à Biblioteca Central (antiga Biblioteca Nacional de Goa), sobretudo por causa dos azulejos na entrada, que retratavam episódios dos Lusíadas. Ela me deu duas dicas: a primeira, que fosse pela manhã, pois a luz incide de maneira favorável à fotografia; a segunda, que lá havia uma tal de Maria de Lourdes que também falava português.

Ao entrar na biblioteca, tinha uma livraria, onde acabei comprando um livro de um goês lusófono que viveu o período da transição. Depois fui à parte da biblioteca propriamente dita, onde perguntei pela tal Maria de Lourdes. Me apresentei, expliquei as minhas curiosidades, mas ela trouxe livros muito antigos, que não eram exatamente o que eu estava procurando. Em compensação, a conversa dela estava muito interessante e ficamos conversando uma meia hora. Ela é bibliotecária com especialização em História de Goa, dá palestras em Portugal, já foi assunto de um programa português sobre Goa e foi entrevistada para o documentário que aquela equipe da RTP está fazendo aqui.

Depois de um tempo, ela acabou me convidando para um chá, com o marido e a filha, que viriam buscá-la. Comi mais algumas comidas típicas daqui e me senti bem em meio a essa família semi-indiana num restaurante simples. Percebi que na família, eles acabam falando mais inglês (filha) e concani (marido), embora a mãe tenha um amor indisfarçável pela língua portuguesa.

Goa - primeiro dia

2007-10-08T16:50:00.001-03:00

(O relato abaixo apresentou alguns problemas técnicos na primeira postagem. Esta versão está corrigida.)

A chegada em Goa foi tranqüila, apesar do atraso de uma hora. Dividi um auto rickshaw (aqui também chamado de tuc-tuc) com um turista do trem até a metade do caminho; depois segui sozinho até o meu destino final, um local chamado Dona Paula. A paisagem por aqui é bem parecida com a do nosso Nordeste (por exemplo, Pernambuco), com coqueiros, relevo plano, rios e mar, casas de pescadores.

Seguindo as instruções da Helena, encontrei logo a "Casa de Mama", como é chamada a casa deles aqui, e fui bem recebido pela esposa do caseiro. Feitas as apresentações, deixei as minhas coisas no meu quarto, troquei de roupa e saí com o caseiro, que foi me mostrar um restaurante e o ponto de ônibus.

Almocei num restaurante indo-chinês, porém comida típica de Goa (prawn curry rice, ou seja, em bom português, caril de camarão com arroz). Precisei voltar pra casa pra pegar repelente (o filho da Helena pegou malária aqui no ano passado) e aproveitei pra perguntar se tinha alguma bicicleta disponível, já que eu não pretendia ir muito longe hoje. No caminho, identifiquei muitas lojas que podem ser úteis nos próximos dias, como mercearia, farmácia, cybercafé, etc.

Saí de casa sem ter conseguido a bicicleta e resolvi descer em direção ao mar. Cheguei numa praia cujo nome não decorei e fui andando, atravessei umas pedras até chegar na praia seguinte, ainda em Dona Paula. Lá encontrei muitos turistas, mas todos indianos, que se aglomeravam em um pier e um mirante.

De lá andei até uma rotatória, onde peguei um ônibus para a praia de Miramar, que já faz parte de Panaji, ou Panjim. Essa praia já era muito mais larga e mais extensa que as duas anteriores e também estava cheia de turistas indianos.

O tempo hoje estava nublado e acho que isso contribuiu para que eu sentisse algo de estranho nas praias daqui. Elas são um pouco sujas e todo mundo fica de roupa. Mas a areia é gostosa e tem umas conchas bonitas, em especial um tipo que eu fotografei mas não tenho como mostrar agora. De qualquer maneira, as melhores praias ficam ao norte ou ao sul de Panjim. Quarta-feira vou começar a visitá-las e aí vou poder tirar mais impressões.

Peguei outro ônibus até a rotatória e depois andei até em casa, mas pelo caminho mais curto, não pela praia, mesmo porque já era noite. Tomei um banho e saí para jantar no hotel Cidade de Goa. É um hotel 5 estrelas e a conta acabou ficando salgada, mas era a única opção por aqui (além do chinês onde eu já tinha almoçado). Em compensação, a comida era maravilhosa, bufê à vontade. Se eu precisar voltar lá, tem outros quatro restaurantes dentro do hotel, e posso pedir à la carte.

O restaurante onde eu jantei se chama Laranja, e foi interessante percorrer o hotel e encontrar placas "Sala de Banquetes", "quartos", tudo em português, além de alguns azulejos. Pelo que tenho visto até agora, aqui tem muita influência lusitana ainda, mesmo que os portugueses tenham devolvido o território à Índia em 1961.

Diretamente do trem

2007-10-08T02:56:00.000-03:00

Depois de uma noite viajando, estou na estação de Kankavali, acho que ainda no estado de Maharashtra. O trem deveria ter parado aqui por 5 minutos, mas já se passaram mais de 20. No total, estamos mais de uma hora atrasados.

Bom, nós brasileiros não podemos reclamar dos trens indianos. Estou viajando de 2.a classe com ar condicionado e tive uma cama com lençóis limpos, cobertor, etc. Incomparavelmente mais confortável e seguro do que qualquer ônibus "leito" brasileiro.

Li em algum lugar que a Índia tem a segunda maior rede férrea do mundo, o que a coloca à frente de países desenvolvidos tais como Canadá e Estados Unidos, de dimensões muito maiores.

A minha passagem foi comprada na "cota de estrangeiros", um privilégio concedido aos não-indianos. Na minha "cabine", tem um casal de canadenses e um alemão. Logo à frente, outro casal de alemães.

Pelo menos para viajar de trem, fazemos parte de uma casta privilegiada.

Viagem dentro da viagem

2007-10-07T04:29:00.000-03:00

Depois de mais de um mês na Índia, praticamente sem sair de Mumbai, hoje à noite vou começar a minha grande viagem pelo país.

Primeiro, vou de trem para Goa. De lá, no sábado que vem, pego um avião para Delhi. A partir de Delhi, pretendo visitar Agra (Taj Mahal), Rishikesh (berço da yoga) e Jaisalmer (cidade no deserto). De Delhi, pego outro avião para Calcutá, onde passo uns quatro dias. Finalmente, dia 27 volto para Mumbai e dia 29 deixo a Índia.

Durante estas três semanas, estou me separando do meu computador pela primeira vez na viagem, o que exigiu mais preparação do que o normal. Vou tentar ficar em contato com vocês via email e talvez escreva até algumas coisas no blog. Se a Internet do meu celular funcionar, melhor ainda.

Até a volta!

Shirdi - fotos

2007-10-04T15:48:00.000-03:00

Primeira parada: Mac Donald'sSegunda parada: restaurante de comida sindhi

Terceira parada: explosões na pista

Belas paisagens

Quarta parada: problemas mecânicos

Atalho

Pedágio improvisado, talvez ilegal
Mais belas paisagens

Hotel

Parte externa do complexo do templo

O templo visto do outro lado

A fila de espera, vista por uma fresta

Estátua de Sai Baba, principal
ponto de veneração do templo

NickRishi

Mali
Foto de época do verdadeiro Sai Baba de Shirdi
Foto de Sathya Sai Baba

Shirdi Sai Baba

2007-10-02T16:04:00.000-03:00

Fui convidado por uns conhecidos para visitar Shirdi, uma cidade a 270 km de Mumbai, onde há um grande templo do Sai Baba.
Fomos em 3 carros, 11 pessoas, descontados os dois motoristas. A viagem de ida levou 9 horas, entre paradas para tirar água do joelho, para comer, para esperar uns trabalhos de dinamitagem da estrada, para tentar consertar um dos carros, para esperar vacas saírem da frente, etc.
Chegamos no nosso hotel 5 estrelas em Shirdi às 20h. Até todo mundo jantar, se trocar, etc, chegamos no templo por volta das 22h, quando a última função já tinha começado.
Sai Baba foi um grande guru, que viveu em Shirdi entre o final do séc. XIX e o início do XX. Gurus são pessoas de espírito elevado, que atuam como intermediários entre os seres humanos e os deuses. Sai Baba foi um homem simples, de origem desconhecida, estudioso do hinduísmo e do islamismo. Por isso hoje é venerado tanto por hindus como por muçulmanos.
O templo fica num complexo bem grande e organizado. Nesse local existe uma árvore onde teria sido visto pela primeira vez, quando ainda criança, e um fogo que teria sido aceso por ele. Há também uma estátua do mestre, em mármore, que é o principal objeto de adoração. Além dos milagres e curas que realizava (foi um grande especialista em ervas medicinais), Sai Baba deixou vários ensinamentos. Dentre eles, que para obter o que se deseja, é necessário ter fé e paciência.
Por volta das onze horas, já estávamos de volta ao hotel. Dois caras do nosso grupo, com quem eu ia dividir o quarto, insistiram para eu ir com eles assistir à cerimônia de lavagem da estátua do guru, um ritual que acontece todos os dias às 6h. Finalmente decidi acompanhá-los, pensando algo como "já que estou na chuva, é pra me molhar".
Acordei de surpreendente bom humor às 3h20, tomei outro banho (segundo eles, era obrigatório tomar banho imediatamente antes de sair pro templo, o de ontem não servia), um café com leite e saímos. Ao chegarmos lá, fomos a um guichê tentar retirar um passe-convite especial que daria direito a furar a fila. Por algum motivo que não ficou muito claro, o cara se recusou a dar o convite, mesmo tendo concordado na noite anterior. Teríamos que nos juntar aos seres normais. Ao ver o local por onde serpenteava a fila, parecido com os dos parques de diversões, o Mali desistiu de esperar, por causa da sua claustrofobia.
Mali é um cara bastante místico e o único do grupo que não tinha nenhum vínculo familiar com o Nick, que me convidou, além de ser também o único muçulmano. Trabalha com comércio de plásticos e aconselhamento espiritual. Faz mapas astrais e vende conquistas. Por exemplo, se uma pessoa não consegue casar, vai até ele, que desenvolve um plano de ação, que consiste basicamente em contratar pessoas para rezar pelo cliente. Ele já conseguiu colocar uma moça no Big Brother e arrumar casamento para uma atriz famosa. Ele sabia que o Brasil é um país religioso e tinha ouvido algumas coisas sobre candomblé e umbanda. Às vezes me fazia perguntas sobre a minha espiritualidade, visivelmente decepcionado com o meu ceticismo.
O outro cara se chamava Rishi e era irmão da Neha, namorada do Nick. Todos o chamavam de Babu. O cara é ator de Bollywood e acabou de terminar as gravações do seu primeiro filme. Veio conversar com Sai Baba justamente para pedir sorte e sucesso nas bilheterias. Ele até que é um cara humilde, mas não consegue disfarçar o narcisismo diante de qualquer espelho...
Eu e o Rishi resolvemos encarar a fila. Esperamos das 4h15 às 5h, quando abriram a porta que dá para o lugar onde fica a estátua e a fila começou a andar. Faltando umas 30 pessoas, fecharam a porta de novo. Então começou o arthi, que é uma cerimônia em que se fica entoando um cântico. Um telão ficava mostrando a imagem de Sai Baba e os alto-falantes reproduziam os sons, repetidos pelas pessoas. Esta foi a parte mais chata, porque nada mudava na tela e o cântico era muito monótono e totalmente incompreensível para mim.
O banho começou antes do horário previsto, por volta das 5h45. Aí foi mais interessante, porque uns monges ficavam indo pra lá e pra cá, tira pano, põe pano, passa água, enxuga, põe mais pano, colar, etc. Depois de encerrada toda a cerimônia, finalmente pudemos entrar. O Rishi ficou muito feliz, porque um dos monges prestou atenção no que ele falou sobre o filme, pegou o recorte de revista que ele tinha levado com uma entrevista dele, pediu a bênção do Sai Baba e devolveu dobrado com flores no meio. Além disso, o Rishi conseguiu ficar quase dois minutos fazendo suas preces sem ser enxotado pelos seguranças. Deitou no chão e tudo o mais. Eu fiz logo a minha prece em prol de todo o povo indiano e saí.
No caminho de volta para o hotel, o Rishi estava radiante e eu tinha ficado feliz de ter presenciado uma cerimônia tão concorrida. No final, achamos que foi até melhor não termos conseguido entrar na primeira leva, porque teríamos sido os últimos daquele grupo e ficado no fundo. Da maneira como foi, fomos uns dos primeiros a entrar e pudemos ver o Sai Baba de perto e com mais calma.
Chegamos no hotel um pouco antes das sete e ainda faltava mais de meia hora para começar o café da manhã. O Rishi fez questão de acordar o andar inteiro contando sobre a sorte fantástica que tínhamos tido, que Deus tinha nos feito passar por uma prova, para ver se ficaríamos mesmo sem o passe VIP, que depois todo o esforço foi recompensado, porque o assistente prestou atenção no que ele tinha ido pedir e abençoado a sua entrevista, etc.
Terminada a euforia, resolvi dar um mergulho na piscina. Logo depois, o Mali juntou-se a nós para o café da manhã; excelente, diga-se de passagem. Depois subimos e fomos dormir, até umas nove e pouco, quando a outra leva acordou de vez para tomar café. Eles iriam ver um arthi da manhã, com o tal do passe VIP. Eu disse que não iria, porque já tinha visto tudo. Dormi mais um pouco e uma hora e meia depois (esse foi o tempo que eles demoraram para tomar café e se arrumar), me acordaram de novo pra insistir que eu fosse. Aí eu resolvi ir, mas só para tirar fotos (da cidade e do lado de fora do templo), já que das vezes anteriores eu não pude levar a máquina, item rigorosamente proibido em todo o complexo.
Na entrada no templo nos despedimos, tirei as minhas fotos, comprei mais créditos pro celular e voltei pro hotel.
A viagem de volta foi mais rápida que a ida, só 7 horas, contando paradas e tudo. Mas acabei chegando em casa quase à meia noite, porque ainda paramos para jantar na casa da Neha. A minha sorte foi que a Internet do celular funcionou quase a viagem toda, então aproveitei pra ver meus emails e até pra escrever a primeira metade deste relato. Caso contrário, teria sido muito mais entediante. Apesar de algumas paisagens maravilhosas, a estrada era muito perigosa, assim como o comportamento dos motoristas.
Na minha última parada (o jantar na casa da Neha), vejo uma foto gigante numa parede, um tanto familiar. Alguém diz: "é Sai Baba". Como, é Sai Baba? O Sai Baba de Shirdi era um sujeito franzino, pele escura, vestes brancas, uma bandana na cabeça. Este aqui era mais gordo, mais alto, vestia roupas laranjas e tinha uma cabeleira "black power". "Esse está vivo, mora no sul da Índia." Putz, pensei, fui ver o Sai Baba errado. O Sai Baba que é conhecido no Brasil é este outro, também conhecido como Sathya Sai Baba. O que nós visitamos é o Shirdi Sai Baba. Algumas dessas informações descobri na Internet hoje. Segundo a Wikipédia, Sathya Sai Baba diz ser a segunda de uma tríplice encarnação: teria sido Shirdi Sai Baba no passado e será Prema Sai Baba no futuro.

Números em híndi

2007-09-29T09:40:00.000-03:00

Aprender híndi não fazia parte das minhas pretensões nestes dois meses que estou passando na Índia. Mas acontece que para pegar ônibus em Mumbai, é preciso conhecer pelo menos os números, já que na frente dos ônibus os números vêm sempre em híndi. Se eu esperar para olhar o número em algarimos arábicos (os que usamos) na lateral, não dá mais tempo de fazer sinal para o ônibus parar. Aí eu comecei a fazer uma correspondência entre os números que eu via na frente e os números que apareciam na lateral, quando os ônibus passavam. Em poucos dias consegui aprender, porque na verdade não é muito complicado decorar 10 símbolos simples, metade dos quais são parecidos com os nossos.

Por exemplo, 1, 2, 3, 9 e 0 são bico, certo? Aí você lembra que 4 é 5, que 3 virado pro outro lado é 6, que 6 deitado é 7, que 6 aberto é 8 e que o gama grego é 4. Pronto! Se quiserem praticar, é só tentar descobrir os números dos ônibus que param no ponto aqui perto de casa:

Ganesh Chaturthi (vídeo)

2007-09-29T08:43:00.000-03:00

No vídeo abaixo, vocês vão poder ver e ouvir as celebrações do Ganpati que eu mencionei no relato anterior.

(1'30" - 12 MB)

Ganesh Chaturthi

2007-09-29T08:00:00.000-03:00

De 15 a 25 de setembro ocorreu um festival hindu chamado Ganesh Chaturthi, ou simplesmente Ganpati. Esse festival é celebrado em toda a Índia, mas com mais intensidade em Maharashtra, o estado em que estou.

Ganesh, Lord Ganesha, Ganpati ou Ganapati são alguns dos vários nomes de um deus hindu, que tem cabeça de elefante e usa um ratinho como meio de transporte.

Durante esse período de 11 dias, algumas famílias montam um "altar" para Ganesh em suas casas, conforme suas condições financeiras.

Altar montado na casa da Monisha, amiga da Helena

Altar dos empregados do condomínio da Helena

Todos os dias, uma ou duas vezes por dia, há uma sessão de cantos e homenagens a Ganesh.

Quem monta um pequeno templo desses em casa recebe a visita de amigos, parentes e conhecidos. Geralmente, recebem e distribuem comidas e guloseimas aos visitantes, além de fazerem oferendas ao deus. Por isso, nem sempre as pessoas mais simples têm dinheiro para manter o altar montado durante todo o período, o que faz com que haja cortejos pelas ruas todos os dias.

É que no dia definido para encerramento das homenagens, a imagem de Ganesh é retirada da casa e levada para algum lugar com água, onde será finalmente imersa, num ritual que lembra o de Iemanjá. Em Mumbai, geralmente as imagens são levadas até o mar, principalmente nas praias de Chowpatty e Juhu. Mas também podem ser usados lagos, tanques e rios.

O caminho entre a casa e o mar geralmente é muito alegre, festejado tanto pelos que acompanham o cortejo, como pelas pessoas que estão na rua.

Imagens de um dos cortejos que encontrei
pelas ruas durante os dias do festival.

Apesar da beleza e da alegria, é difícil não

ficar incomodado com o estado de inanição
dos bovinos que puxam o "carro alegórico".

O altar de Ganpati na casa da Monisha era lindo, a comida maravilhosa, mas o nosso cortejo foi meio sem graça para o meu gosto. Alugaram um caminhão, com uns seis homens para ajudar a carregar a imagem, e partimos da casa dela até a praia em um comboio com mais uns 4 carros.

Paramos diretamente sobre a areia da praia.

Lá a imagem foi deixada no caminhão, cantamos mais uma vez, fizemos um pedido no ouvido de Ganesh e depois a imagem foi levada para o mar pelos ajudantes.
Eles recebem um valor simbólico pelo trabalho, que provavelmente não compensa os riscos de entrar nas águas poluídas da baía de Mumbai.
Os Ganpatis mais ecologicamente corretos são feitos de uma argila que se desintegra rapidamente e é trazida de volta. Em seguida, ela é guardada em um pote na casa das pessoas. Mas muitos Ganpatis são feitos de outros materiais e poluem as águas e as margens nos dias que se seguem.

Coisas belas

2007-09-22T16:37:00.000-03:00

Para algumas pessoas que me escreveram demonstrando preocupação ou curiosidade, dedico esta sessão de belas imagens.

Imagem panorâmica da baía de Mumbai,
a partir do parque Kamala Nehru, perto de casa.Hotel Taj Mahal e Gateway of India
Escadaria interna e cúpula do hotel Taj Mahal
Hanging Gardens (Jardins Suspensos),
em Malabar Hill, perto de casa
Mesquita de Haji Ali
Chhatrapati Shivaji Terminus (Victoria Terminus),
estação ferroviária central de Mumbai
Detalhe de templo jainista

Pinturas de hena

2007-09-21T15:25:00.000-03:00

Essas pinturas são feitas com hena, que é uma tintura preparada com o pó das folhas secas de uma planta. Ainda não vi como é o processo, mas parece que usam um bastãozinho para desenhar sobre a pele; não precisa furar, como numa tatuagem. Essas pinturas são temporárias e feitas como decoração, para ocasiões especiais.

Anfitriões

2007-09-21T14:39:00.000-03:00

Atendendo a pedidos, seguem algumas fotos dos meus anfitriões aqui na Índia. Pra quem não sabe, a Helena eu conheci quando morei em Recife, de 1987 a 1989. Estudamos francês na Aliança Francesa e, juntamente com Rodrigo e Albérico, formávamos um quarteto inseparável. Eu era o caçula da turma, também conhecido como "Carlinhos". A Helena se mudou para a Inglaterra em 1991, onde conheceu Reyaz, indiano. Depois de alguns anos, mudaram-se para a Índia, se casaram e tiveram filhos.

Helena em frente à entrada da Casa Bambino,
escola infantil da qual ela é diretora.Reyaz e Rayan no clube Breach Candy

Kyrus ao piano na sala de casa, com Helena,
a avó paterna e Rayan ao fundo.

Monções

2007-09-20T15:56:00.000-03:00

Neste momento chove torrencialmente lá fora. São as chuvas de monções.
No Brasil aprendemos que monções são ventos, e tecnicamente são mesmo. Mas aqui quando falam em "monsoon", geralmente estão se referindo ao período de chuvas, que vai de início de junho a início de outubro.Nesta época, o ar fica ainda mais úmido, mas a temperatura diminui um pouco. Sem chuva faz cerca de 32-35°C na sombra; com chuva, uns 25-28°C. Outra função da chuva é lavar as ruas e livrá-las de alguns odores desagradáveis.

Na semana passada praticamente não choveu e cheguei a pensar que as monções tinham acabado mais cedo, mas esta semana as chuvas recomeçaram. Por enquanto, não estão atrapalhando muito, porque estou no período de trabalho, mas espero que pare de chover a partir de 5 de outubro, quando pretendo viajar pela Índia.

Comentários no blog

2007-09-15T15:15:00.000-03:00

Percebi que os meus relatos sobre Puna despertaram grande interesse e receberam muitos comentários. Fiquei feliz!

Eu queria pedir para que vocês se identifiquem quando forem enviar o comentário, porque se não recebo vários "anônimos", alguns sem assinatura. É simples. Depois de escrever o comentário e antes de clicar em PUBLICAR COMENTÁRIO, há três opções:

(Seu nome de tela no Blogger)

Outro

Anônimo

Basta clicar em "Outro" e digitar o nome que você quiser que apareça. Não é preciso fazer login nem ter conta no Google.

Isso facilita pra mim quando eu for aprovar a publicação do comentário. Obrigado!

Auto-rickshaw em Puna

2007-09-14T10:07:00.000-03:00

Os rickshaws existem em diversas formas ao redor do mundo, mas por definição são movidos a propulsão humana. Aqui a maioria é motorizada e chamada de "auto rickshaw". Em Puna, eram o principal meio de transporte, superando em número os táxis convencionais. São como minicarros montados sobre lambretas. Ou seja, fazem barulho e poluem como lambretas, mas permitem levar dois ou três passageiros adultos sentados, mais bagagem. Abaixo, um vídeo que dá uma idéia da sensação de estar a bordo de um deles.

Obs.: O Houaiss só aceita as grafias riquexó, riquixá e jinriquixá, oriquexó e oriquixá.

(320 x 240 pixels - 39,2 MB - 56")

Puna - 2.º dia

2007-09-13T06:05:00.000-03:00

Papel higiênico
Quando acordei, precisava do papel higiênico e fui pedir na recepção. Eles disseram que não tinham. Como assim?! "No toilet paper here". Pensei comigo: não, agora vocês se superaram! Como é que vocês limpam a bunda, porra?! Diante da minha cara de ponto de interrogação, o cara me apontou o lado de fora do hotel e disse "second left" (quer dizer, disse outras coisas, mas só entendi essa parte). Tentei entrar numa segunda porta à esquerda, mas logo apareceu um vigia dizendo que ali era particular e perguntando o que eu queria. Tentei explicar que o cara do hotel tinha me dito que ali tinha papel higiênico, ele gritou alguma coisa com o cara do hotel em híndi ou marati e depois me explicou que era pra ir numa loja ao lado. Ah, agora entendi. Só que eu tinha deixado a minha carteira no quarto. Putz, resolvi voltar, pegar as minhas coisas e ir usar o banheiro da Sylvie de novo...

Passagem de volta
Depois de me fartar no bufê de café da manhã de 400 rupias do Méridien, saímos de novo. A idéia era ir num museu, mas antes eu precisava comprar a minha passagem de volta. Como não tinha mais trem nem pra dali a três dias, só me restava a opção ônibus. Interessante como as informações mudam rápido por aqui. Entre indas e vindas à estação de trem e às bancas que vendem as passagens de ônibus, o preço baixou de 250 para 220 rupias e o horário mudou de 17h30 para 17h15.

Desenvolvimento econômico
Nos últimos dez anos, somente no setor de informática, Puna viu suas exportações crescerem mais de cem vezes, passando de 25 milhões em 1996 para 3,6 bilhões em 2006. Os jornais locais falam sobre a possibilidade de um colapso da infra-estrutura. Como no Brasil, fica a dúvida sobre onde está sendo investido o dinheiro de todo esse crescimento.
Raja Dinkar Kelkar Museum
Esse museu foi formado a partir da coleção particular de um rajá, que doou ao estado em 1990 as 17.000 peças coletadas ao longo da sua vida. É o melhor museu de Puna e contém peças de civilizações indianas antigas e modernas. As peças estão em um estado precário de apresentação e conservação, mas há várias coisas interessantes. A sala mais bonita é a da foto abaixo, que foi literalmente trazida de um palácio nos arredores da cidade para dentro do museu.O prédio em si também é muito bonito, apesar do mau estado de conservação.
Despedida
A Sylvie tinha combinado de fazer um passeio com os outros testadores às 14h, então acabou ficando pouco tempo no museu. Saí pra esperar o rickshaw que a levaria de volta ao hotel e me despedir, depois voltei ao museu e terminei de ver o que tinha faltado. Como acontecia na época em que eu viajava bastante a trabalho, é sempre legal encontrar as pessoas com quem temos afinidade, mas as despedidas são tristes, porque nunca sabemos se vamos nos encontrar de novo. Acabamos esquecendo de tirar uma foto juntos e esta é a única em que ela aparece desta vez, apreensiva dentro do rickshaw.Como ela dizia, parecia que a qualquer momento uma moto ia entrar pela janela...

Resort de meditação Osho
A primeira vez que ouvi falar de Osho foi em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, onde construíram um templo em forma de gota em homenagem a ele. O Osho morreu em 1990, mas deixou uma legião de seguidores pelo mundo. Ele foi um guru moderno, que aliou religiosidade indiana e psicanálise. Viveu nos Estados Unidos durante cinco anos na década de 1980, antes de ser expulso por imigração irregular em 1985. Depois, estabeleceu sua sede em Puna, no local que eu fui visitar.Lá eu assisti a um vídeo de uns 25 minutos e depois fiz um "tour silencioso" de uns 10 minutos. Dá pra ver muito mais no vídeo, mas o legal do tour é poder ver de perto as pessoas vestidas em suas túnicas de cor vinho. Pra fazer parte da comunidade ou passar um tempo entre eles, a primeira coisa que é preciso fazer (depois de pagar, claro) é um teste de AIDS. Na metodologia do Osho, o sexo é uma das formas de alcançar a iluminação, então nunca se sabe o que pode acontecer lá dentro. Para quem tiver interesse: http://www.osho.com/Main.cfm?Area=MedResort&Language=Portuguese

Koregaon Park
Esse é o nome oficial do bairro onde fica localizada a comunidade do Osho. Mas na minha cabeça vai ser lembrado como "bairro do Osho". Assim que desci do rickshaw, fiquei impressionado com a mudança.Uma rua arborizada, limpa, com calçadas, poucas pessoas. Uma rua "normal", enfim! Depois descobri que as duas ruas paralelas também eram assim. Numa delas, há um parque grande, chamado Osho Teerth, bem arrumado. Antes deles, era um terreno baldio. Além disso, há várias mansões particulares bem cuidadas.
Ônibus
Peguei um rickshaw e fui ao meu hotel buscar a outra mochila. Depois andei até o lugar de pegar o ônibus e acabei chegando uns 30 minutos antes do horário previsto. Foi a minha sorte, porque o ônibus saiu 17 minutos antes do horário. O ônibus tinha ar condicionado, mas não havia espaço suficiente para as minhas pernas. O cara que sentou do meu lado começou a assistir um vídeo no celular dele num volume imbecil. Olhei com cara de poucos amigos e depois de alguns minutos acabou o filminho e acho que ele cansou. Aí começaram os barulhos "oficiais" do ônibus. Primeiro, música ambiente, depois o som de um filme indiano que colocaram no vídeo. Juntando-se a tudo isso os celulares que não paravam de tocar, foi difícil dormir. O ônibus demorou 1,5 hora só pra sair de Puna, por causa do trânsito e porque ia parando muito pra pegar passageiros. Em uma das paradas, chegou a esperar dez minutos uma passageira que estava atrasada. Depois que pegou finalmente a estrada, que por aqui é motivo de orgulho por ser uma rodovia com três faixas de cada lado, continuava tendo gente no acostamento, carroças, etc, e o tráfego não fluía muito bem. No meio do caminho, muitas curvas e um deslizamento de barreiras. Não consegui ver muito mais, porque o insulfilm da janela era muito escuro. Quando parecia que a coisa ia deslanchar, parada para mijar. Quando chegamos em Mumbai, mais trânsito e paradas. Finalmente, às 21h30 chegamos na Dadar Station, ponto final.

Táxi
Ao descer do ônibus já tinha vários taxistas oferecendo seus serviços. Disse para onde eu queria ir e eles ficaram fazendo perguntas, até chegarem à conclusão de que sabiam onde era e como chegar. Na última hora, entrou um amigo do taxista no banco da frente. Eu não deveria ter deixado, mas vacilei de novo. Eles não sabiam direito o caminho e, depois de uma meia hora, começaram a perguntar a outros motoristas. Quando chegamos, o cara me mostrou o taxímetro e a tabela de conversão, que dava 314 rupias, quando o esperado era umas 130. Não sei se o cara não zerou o taxímetro direito ou se foi por causa das voltas que ele deu, mas estava muito caro. De qualquer maneira, eu não tinha o que dizer. Aí fui pagar com uma nota de 500 e o cara me devolveu dizendo que era de 100. Fiquei na dúvida de novo se eu tinha me confundido ou se o cara tinha trocado a nota. Resultado: em vez dos 640 que eu achava que tinha na carteira, agora só tinha 240. Eu disse pro cara esperar que eu ia pegar a diferença em casa, mas ele não queria. Perguntou se eu não tinha dólares. Eu disse que não e sugeri que o amigo dele fosse comigo enquanto ele ficava ali esperando. Ele fez sinal de que eu estava querendo enrolá-lo. Aí apontou e pediu o meu relógio! Nessa hora eu pensei: agora passou dos limites. Abri a porta, saí do carro e liguei um foda-se bem grande pros dois.